9zip.ru Инструкции Советы по доработкам усилителя Амфитон

Работал я тогда на заводе, была возможность подобрать и транзисторы по парам и все остальные детали, после непродолжительного знакомства с Шушуриным поменял С7 в оконечном каскаде в цепи обратной свзи, с базы VT3 К13 и на землю, на 1000мкф, у него в оригинале стоит именно этот номинал, ток покоя порядка 150-200 ма, звучание заметно на слух.

По схеме 2 попробуйте поменять С5 (номиналом 50 с послед. резистором R11 80,6 Ом) на 200Х25.

В УМ поменять С1 на пленочный, я поставил 2,2 мкф.

Еще такой вопрос - у меня при работающем преде слышен гул, когда пред отключаю изготовленной кнопочкой, т.е. слушаю только через УМ, то гула нет вообще никакого, красота. Правда, низы пропадают, все таки пред их сильно усиливает...

Там на выходе преда стоит неполярник 50мкф. - замени на новый и зашунтируй (параллельно). Я на шунт поставил К73-17 4,7мкф. Звук изменился. Сильно.

Я выкинул все транзисторы из преда - поставил 140уд11 - не сравнить !!!!!!!!! 140уд11 поставил на плате преда, добавив снизу стабилитроны и керамику. Как подключать ножки ОУ: неинв вход - на затвор Т1,инверт вход - затвор Т2. В ПУ параллельно С9 и С11 с обратной стороны пп припаял стабилитроны КС515 и блокировочники. Резисторы R31 и R32 умощнил до 0,5 Вт. Умощняющие транзисторы на выходе ОУ 140УД11 можно не ставить, т.к он и без них отлично работает на низкоомную нагрузку. Я собирался номиналы пассивников поставить по Мещерякову, но пока что включил перемычку на С3. Также замкнул выводы С12, постоянка на выходе ОУ получилась всего порядка 1В. Уменьшил номинал R6.

В УМ поменял вх. кондер, ВК -вых каскад- поставил как надо: каскод (последовательное соединение ОЭ-ОБ), токовое зеркало в коллекторах дифкаскада, защиту по току улучшил, ну и по Дугласу Селфу транзюк поставил по защите 60мА в УН. Посмотрите схему Селфа - так и поставил под платой транзистор и 2 резюка по защите УН на ток 60 мА, резюки включил сразу между базами.

Каскод я пригвоздил след образом:
В вывод "к" Т7 вставил коллектор кт602б в пластмассовом обрамлении,задницей к торцу платы.Эмиттер и базу изогнул под прямым углом назад,тоже к торцу,и прислонил к плате.Доп. кт3102 каскода легко припаять /Б и Э -на соотв.места от Т7/
Стабилитрон кс133 в стекле одним выводом припаян к минусовой шине в месте пайки убранной оттуда С9,другим - к базе кт602 / там же и 6,2к,другим выводом вверх для подключения провода от "земли"

Я буду в эмиттеры входного каскада ставить катушки. Катушки в эмиттерах - как у Витушкина -так на порядок увеличивается глубина ООС в звуковом диапазоне. Катушка параллельно, а не последовательно.
Я сегодня проверял схему без интегратора - постоянка в пределах 0,2-0,3В,слегка качаясь. У меня в эмиттерах стоят по 1к и подстроечник 3,3к.

Вчера выкинул интегратор и R12, параллельно С5 поставил резюк 10к. Дрейфит до +/- 100мВ.

Снова поставил интегратор.
Как то попробовал поставитьноминал С6 в 150пФ - так звучание противное.Сейчас уменьшил до 24пФ.

Как-нибудь всю цепочку ООС поставлю по Витушкину,и индуктивность в эмиттерах дифкаскада.

Еще я собираюсь УМ сделать инвертирующим с гасящей цепочкой по Отала.

Опус о ремонте Амфитон 25у-002с, 1988 года выпуска.

Начал ремонт с проверки цепи питания!!!
Интегральные стабилизаторы (на питание предварительного) - целы. Пробиты все емкости фильтра (2000мф Х 50в) в цепи -31в питания УМ левого канала (напруга проседала до -26в).На этом с питанием все. Проверил узел защиты АС, работает. Тока на реле не пайка а сопли какие то из олова (перепоял по человеческий). Для проверки, защиты АС, просто закоротите конденсатор (по схеме С2 500мф) если реле щелкнет значит защита в порядке. Внимание!!! Данная проверка гарантирует только работоспособность схемы защиты АС, но не схемы защиты УМ. Надо отметить что защита АС и УМ работает в паре и выход хотябы одной из них из строя привет либо к отключеню АС от УМ либо к выходу из строя АС в будущем.

Начал проверять усилители мощности!!!
Все выходные транзисторы обоих каналов целы (странно т.к. в место предохранителей и защитных резистров карасуются перемычки). Подгорел транзистор в цепи термостабилизации левого канала (по схеме VT1 кт315г). По умолчаню VT1 стоит без пасты, настоятельно рекомендую посадить на пасту. Заменил жуки на предохранители. Впаял в место перемычек по цепи земли защитные резисторы (по схеме R41 1ом). Заменил непонятные транзисторы в цепи защиты УМ левого канала (по схеме VT14 кт502Е и VT15 кт503Е) на нормалные. Заменил непонятные транзисторы в диф. каскаде левого канала (по схеме VT2 кт3107Б и VT4 кт3107Б) на нормалные.
Внимание!!!
Кулибины, назначение резистров (по схеме R41 1ом на плате УМ) "защита от дурака". Предохранитель не лампочка!!! В 99% выход из строя предохранителя происходит из-за серьезной неисправности в УM (таких как пробой одног или двух выходных танзисторов). Но находятся "индивидумы" которые ставят в место них жуков. Вот тут то и приходит на помощь наш защитный резистор. Ток через это резистор равеен сумме токов правого и левого плеча УМ. Поэтому когда "индивидум" ставит жука падение напряжения на этом резисторе и ток через него настолько велик что его рассеивающей мощности в 0.5Вт не хватает и он сгорает тем самым выполняя роль предохранителя.

В моем случае мне попался "индивидум в квадрате" который заменил предохранители на жуки а сгоревшие резисторы на перемычки. Идем дальше. Правый канал в идеальном состоянии. Подал напряжение на оконечники. Напряжение на выходе левого канала -19в. Приятно хоть защита отработала четко. Прична столь большого "дрейфа нуля" :) завышенное напряжение -20в в место положенных -1.8в на коллекторе VT7 (кт815г). Начал грешить на стабилизатор тока (VD2,VD3 ,R14,R17,VT6) который питает данный транзитор VT7. Проверил диоды - целы! Проверил транзистор - цел! Проверил резисторы - целы!!! Что за х... Проверил цепочку из последовательных резистров R19,R20 и подстроечника R21. R19,R20,R21 - целы, но R21 сильно заюзан (видно "индивидум в квадрате" думал что скрутя ему башку он починит УМ). Под рукой такого подстроечника не нашлось решил реанимировать этот. При его пропайке пошел нехарактерный запах. Тут то я и обратил внимание на еле заметное расплывшееся пятно на плате левого УМ а взяв крышку нашел и откудо оно потекло. Залито было все от VT1 до VT7 и его обвязки. Заменил подстроечники R5 и R21 слегка промыл плату - не помогло. Видно это вещество пропитало плату и создало электрический мостик. Пришлось выпаять все элементы вплоть до VT7, затем промыть плату еще раз и прогреть паяльником а потом все запаять обратно. Заработало!!!

Потом отстроил заново дрейф нуля и ток покоя выходных транзистров (вот ток покоя не знаю сколько ставить т.к на схеме не написанно. Я поставил 100мА) левого и правого. Правый пришлось регулировать заново(опять наш пресловутый "индивидум в квадрате" зачем то и тут крутил).

А на счет доработок хочу сказать что из запорожца мерседес не сделаеш вопервых дорого а во вторых весовые категории не те. Для тех кто хочет модернизировать Амфитон малой кровь я бы посоветовал заменить, добавить некоторые емкости а именно: Модуль А3(УМ) входной кондесатрор С1 4.7мкФ-10мкФ C5 на 47мкФ-50мкФ, емкости фильтров С2,С3 и С4,С8 зашунтировать емкостями 4.7мкФ и 0.1мкФ(каждое плече по дной емкости каждого номинала). Модуль А5(Стабилизатор) С1,С2 от 100мкФ-470мкФ, С5,С6 47мкФ-100мкФ. Модуль А6(Защита) С3,С4 1000-2000мкФ. Модуль А2(Темброблок) С12 на 470мкФ-1000мкФ. Ну а на счет там всяких дополнительных источников тока в УМ и т.д это все конечно круто но портит внешний вид (ведь в человеке все должно быть красиво как снаружи так и внутри) и не очень надежно (из-за навесного монтажа). В модуле А1 еще не ковырялся.

Общие рекомендации Важный шаг - это замена всех электролитических конденсаторов, брать дорогие 105 градусные высокочастотные, меняют на наиболее подходящие
2->2,2
50->47
200->220
и так далее. С напряжением тоже грабли, я всегда ставлю на всякий пожарный с запасом.

Замена пленочных кондеров к73-17 на хорошие импортные полипропиленовые или поликарбонатные во всем усилителе (если набредешь на Vima - очень хорошо). Если нет подходящей емкости то можно набрать из однотипных только и можно больше общей емкостью. В УМ есть центровой конденсатор С1 - менять на самый крутой.

Конденсаторы блока питания ставить от 10000 на плечо.

Заменить подстроечники на что-нибудь типа СП5-2 (многооборотный, проволочный - рулез, одним словом).

В блоке питания мост диодов шунтируется пленкой 0,01 мк каждый диод (так же диодный мостик). Большие кондеры фильтра тоже шунтировать пленкой 4-8 Мкф. В блоке питания сменить силовые провода на 1,5 - 2 кв. мм

Дискретные потенциометры смазать силиконовой смазкой, чтоб не трещали

В конце всего не прыгать до потолка, а прогреть как следует усил, гоняя его в разных режимах (часов так 70 по науке). Когда все устаканится, еще раз установить режимы. Все, можно прыгать.

Понравилась статья? Баба Яга говорит: поделись с друзьями!