Усилитель на LM4780. Инструкции

Усилитель на LM4780

Своими руками и своим собственным умом можно достичь куда большего качества звучания, чем то, что предлагает нам большинство магазинных усилителей. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что мои рекомендации и схемы пользуются популярностью. Люди интересуются тонкостями настройки усилителя, советуются в выборе материалов. Особенно приятно, когда обратная связь принимает такие формы, как в случае с Михаилом Пик. По результатам своей работы, он написал отличный материал, который я просто не могу не опубликовать. Немало внимания Михаил уделил вопросам разработки и сборки корпуса. Результаты откровенно впечатляют. Не меньше впечатлил меня и то количество энергии и труда, которые он вложил в свой усилитель. Лично я предпочитаю применять наиболее простые и быстрые в реализации решения, но именно поэтому считаю своим долгом привести достойный пример принципиально иного отношения к работе. Авторский стиль и формат материала сохранены без изменений.

Опыт сборки усилителя np-3. Автор: Михаил Пик.

Как говорил Максим, одним из ключевых элементов, влияющих на звук, является конденсатор Ci. В первом варианте у меня стоял неполярный электролит 100 мкФ х 35 В (HITANO) шунтированный 0,1 мкФ (EPCOS). Сразу оговорюсь, достойной акустики и источника сигнала у меня нет, прослушивание велось на модернизированных АС220 и компьютере (форматах FLAC, Monkey's Audio, WAV-PCM floating point). Звук можно охарактеризовать так: очень динамично, чёткий, глубокий бас, но есть какой-то призвук на верхних частотах НЧ-диапазона, похожий на ящичный. СЧ - ровные, но без должных эмоций, не хватает выразительности. ВЧ – немного смазаны, расплывчаты. Это, что касается недостатков. В целом, звук весьма достойный. Конечно!, на такой акустике и источнике не возможно понять общую, объективную картину, НО:

Было решено применить в качестве Ci параллельно включённые плёночные конденсаторы. Под рукой оказались 2 х 10 мкФ + 2 х 8,2 мкФ + 6,8 мкФ(HITANO) = 43,2 мкФ. (на каждый канал)

Действительно, этот элемент оказывает огромное влияние на звук. Все, вышеперечисленные недостатки исчезли, а достоинства увеличились! Ящичный призвук исчез, вокал стал захватывать, увлекать, заставлять переживать, т.е. появились эмоции!, чего и добивались. На ВЧ появилась детальность, хотя звучат они несколько звонко, но это - недостаток акустики. В данном случае важно сравнение.

Сейчас в качестве проводов питания применяется акустический кабель 2 мм кв. (PROLEADER). В планах замена его на изготовленные из телефонного кабеля, а также применить конденсаторы SAMWHA в Блоке Питания. Есть ещё потенциал развития...

Немного об изготовлении корпуса. Был выбран следующий принцип построения корпуса: «делаем из того, что есть», в пределах разумного, конечно. Не совсем верно, но позволяет экономить средства и время, а также расчищает пространство под новое старое.

В руки попала неработающая магнитола от какого-то американского автомобиля, её шасси я и использовал. Немного пришлось увеличить высоту с помощью кронштейнов и алюминиевого уголка. Радиатор от старой магнитофонной приставки «Маяк», размер его немного мал, но включать усилитель на полную мощность не позволяет моя акустика. Попадёт в руки должный радиатор - обязательно заменю (место ещё есть) и акустику тоже…

Передняя панель изготовлена из стенки корпуса 6АС (это такие старые длинные колоночки) толщиной 8 мм. Её размер по высоте на ~10 мм был меньше, чем требовалось. В таких случаях, я последовательно, полоску за полоской ватмана наклеиваю (ПВА) на торцы фанеры, промазывая клеем для придания твердости. Полоска вырезается на 5 мм больше толщины торца, а потом, после высыхания, лишнее легко срезается канцелярским ножом и выводится бруском с нажд. бумагой. Эту операцию необходимо проделывать после наклейки каждой полоски. Занимает много времени, но если нет под рукой нужного куска фанеры, такой способ весьма эффективен.
Под бортик изготовленный из деревяной ученической линейки, разрезанной вдоль, входит верхняя-боковые крышки. Они выполнены из ДВП.

Винты крепления РГ (запас) установлены для возможной замены потенциометра СП3 на ALPS RK25 или RK27. Он имеют гораздо меньший размер, тогда, алюминиевая планка с новым регулятором будет держаться на этих винтах. С внешней стороны панели бором зенкую отверстие под шляпку винта и замазываю эпоксилином, затем бруском с нажд. бумагой вывожу под поверхность. Это относится и к планке крепления. Бортик крепится на утопленные шурупы и клей ПВА.

По задумке, ручка РГ должна быть утоплена в переднюю панель, на мой взгляд, так красивее. Чтобы сделать это отверстие идеально ровным я поступаю следующим образом: Беру непосредственно саму ручку, оборачиваю её изолентой в один слой. Толщина изоленты определяет зазор между ручкой и панелью. Затем, полоски ватмана шириной на 4-5 мм больше толщины передней панели начинаю обклеивать встык! по окружности намотанной изоленты. Достаточно 5-6 полосок. После хорошей_ просушки снимаю с ручки получившееся кольцо. Ещё несколько раз промазываю ПВА для придания жесткости. По диаметру этого кольца в передней панели высверливается отверстие, обрабатывается, подгоняется круглым напильником. Вклеиваю это колечко «Моментом» в переднюю панель. Надо постараться, чтобы клей не вылазил на поверхность, пусть лучше останутся пустоты, которые потом заполнятся эпоксилином и зашлифуются, после аккуратного удаления излишков острым! ножом. Белый ватман закрашиваю матовой чёрной краской из баллончика. Подобным образом выравниваю отверстие под прямоугольную насадку на кнопку включения усилителя. Только в уже высверленное и обработанное напильником отверстие вклеиваю чёрные пластмассовые полоски от футляра CD. Насадку на кнопку делаю из алюминиевого уголка. Снизу приклеиваю прозрачным клеем «Момент» тонкую полосочку от того же футляра CD.

Верхняя и боковые стороны скреплены уголками малой толщины. Я их вырезал из старого, довольно жесткого корпуса от… не помню чего… Потом, в собранном виде обклеил одним листом ватмана, что также придаёт жесткость и сглаживает неровности. Ровные отверстия для крепления получаются почти так же, как и отверстие под ручку РГ. В ДВП бором выбираю нужную глубину и диаметр под шайбу (у меня шайба вн. диам. 9мм). Из старого электролита диаметр, которого позволяет с небольшим зазором входить в него шайбе, вырезаю колечко, и по той же схеме вклеиваю его и шайбу в отверстие.

Отделка шпоном. Вообще я думал, что с ним работать гораздо сложнее. Ничего сверхординарного в отделке шпоном нет. Я купил т.н. искусственный шпон, сделан из натурального дерева, но по какой-то там технологии… не знаю; называется «Абачи венге WG.3Q». Цена за лист 1,6 м кв. – 159 руб. Лист шпона вырезается с припуском в 2-3 мм с каждой стороны обклеиваемой поверхности. Я резал большими ножницами. Резать надо резкими движениями, будто работаешь гильотиной. Иначе он даёт трещины. Хотя и это не страшно. Плотным слоем ПВА покрываю поверхность и тонким - сам шпон. Даю подсохнуть, примерно минут 10. Лучше пересушить, чем недосушить. Аккуратно накладываю шпон и не очень горячим утюгом, (у меня на старом советском утюге регулятор мощности стоял на отметке 2) начинаю приглаживать от середины к краям. Нельзя дать клею закипеть. Особое внимание к краям. Они должны приклеиться намертво. Хотя волноваться особо не стоит, всегда можно «доклеить». Затем не спеша нажд бумагой (№240) убрал припуск, здесь надо быть особо внимательным. Движения выполнять в сторону панели. На одной стороне слегка разошёлся лист шпона, образовалась щель ~0,5 мм и длиной 3 см. Оказывается, ничего страшного - после того, как подсохло, из обрезков отслоил щепочку нужного размера, промазал клеем и прижал утюгом и зашлифовал. Щель исчезла и стала совсем незаметной. В другом месте получился пузырь. С помощью шприца аккуратно ввёл клей, добился его равномерного растекания и пригладил утюгом. Затем слегка прошкурил (№600) всю поверхность, удалил пыль.

Далее покрывал лаком фирмы «Текс» - Паркетный акрилово-полиуретановый «люкс» полуматовый. Лак на водной основе, совсем нет запаха, работать им одно удовольствие. Но и цена кусается, за 1 литр – 360 руб. Я использовал поролоновую насадку для валика диаметром 4 см. Работал, конечно, не валиком, а рукой. Брал совсем чуть-чуть лака на торец насадки и как можно равномернее распределял его по всей поверхности. Лак наносится превосходно, только не надо брать его много, лучше меньше. После первого слоя слегка прошёлся бруском с нажд.бумагой (№800,1200), через 3 часа следующий слой, опять небольшая шлифовка. Всего 4 слоя. При желании можно легко добиться рояльного блеска, но у меня такой цели не стояло. Вся работа с лаком заняла 1 день.

Замечу, что со шпоном я работаю в первый раз и уже сейчас вижу некоторые огрехи. По сему принимаю конструктивную критику по всей работе с превеликим удовольствием. Следует отметить, что этот усилитель предназначен для работы с компьютером, Media, т.с.…

Выражаю признательность Максиму Наумову за терпение и такт. Слушаю и наслаждаюсь, чего и всем желаю!