Есть у китайцев, примерно 150-200р за метр, в ПВХ защите. Выгоднее найти китайский светильник, там светодиоды хотя бы не в трубке и он ремонтопригоден.

Такие не видел, только низковольтные. Может быть где-то и есть. Можно просто перепаять горелые светодиоды, а не менять ленту целиком.
Если светодиоды в удлинённом корпусе, примерно 5х3 мм, то мягкую ленту снять почти невозможно. При отклеивании от стекла обязательно будет сильный перегиб светодиодов, треснут примерно 9 из 10. Если лента с жёсткой подложкой, текстолит или алюминий, тогда шансы есть. Тут главное, чтобы при отделении ленты от стекла как можно меньше её приподнимать, тогда светодиоды уцелеют.
По расчёту у вас на ленте должно быть 62 светодиода, тогда при последовательном соединении падение напряжения на ленте будет 62*3=186 вольт. При токе в 107 мА мощность составит 186*0.107=19.9 Вт. Я обычно так и рассчитываю нужные параметры драйверов и лент при ремонте.

Сделал приспособление для отделения ленты: металлическая трубка, на конце насадка в виде лопатки. Если работать аккуратно, то получается, с разной степенью повреждений. В моей лампе один светодиод оказался пробит, и ещё один - в обрыве. Все соединены последовательно. Бывают в продаже такие ленты?

Виталий, судя по току, все светодиоды в Вашей лампе соединены последовательно. Если перегорит один, то все остальные перестанут работать. У Andy, который писал ранее, две параллельно соединённые группы также последовательно соединённых светодиодов, поэтому у него после перегорания перестала светить половина лампы. Но у него ток меньше, чем у вас (75 против 100мА) и странно, что при этом светодиоды также умудрились перегореть.

Если не разбивать колбу, тогда понадобится длинная тонкая упругая полоска. Материал - металл, прочный пластик, возможно дерево. Ширина 1-2 см, длина чуть более половины длины колбы, толщина не более 3 мм. Я пользовался портняжной металлической линейкой. Нужно снять колпачки, отлепить от колбы начало полоски со светодиодами, просунуть между ней и колбой линейку (или что там вы найдёте) и, просто вдвигая её внутрь, отделять светодиодную ленту от стекла. Герметик упругий на разрыв и сжатие, но непрочный на разрез. Нужно только следить, чтобы линейка шла ровно под светодиодной полоской без перекоса. Вставили до половины колбы, вынули, перевернули лампу и снова вставили. Всё просто.
Касаемо покупки светодиодов. Это чисто персонально мои заморочки, в той Тьмутаракани, где я живу, нет ни одного филиала банка или почты, ближайшие примерно за 300 вёрст, и всё лесами, болотами да торфяниками. Заказать светодиоды можно по предоплате, а я могу деньги только через медведей пересылать. Мне нужно или переться за 300 километров в райцентр из-за пары сотен рублей или же поставить выпаянные светодиоды, коих у меня и так примерно 3-3.5 тысячи штук. То, что они БУ - и по фигу, в экранчике ток через них всего 10 мА, работать будут вечно. Цвет - не проблема, пластик от бутылок отлично работает как цветной светофильтр, первые 7 снизу светодиодов зелёные, потом 3 жёлтых и 2 красных, очень красиво получилось.

У меня только два вопроса:
Как достать светодиоды, не разбивая колбу?
200 светодиодов нужного цвета с Китая - пара сотен рублей. Зачем делать на б/у белых?

Такие горелые лампы не только для опытов пригодны. Если цел драйвер, то можно его поставить в другую лампу, как сделал автор статьи. Да и светодиоды никогда не вылетают все разом, обязательно найдутся целые. Например, понадобился мне спектроанализатор на звуковые частоты, ну такой прямоугольник с вертикальными полосками светодиодов, которые под музыку прикольно так прыгают. Так экран для него я собрал как раз из таких светодиодов, выпаянных из горелых ламп. Бесплатно, 16х12, всего 192 светодиода. Если бы пришлось покупать, то разорился бы на пару тысяч, а так всё задаром вышло. Да и из драйвера тоже можно полезняшек наковырять - SMD диодный мост на 700 вольт 1 ампер, электролиты на 400 вольт (если целые), дроссель на 1-2 мГн, ультрафаст диод ES1J на 600 вольт 1 ампер и 35 нс, очень крутая штука, самое оно для обратноходового преобразователя.
Не понимаю людей, которые выкидывают неисправную электронику, а потом покупают детали. Влом распаять или просто слишком богатые?

Взял для опытов перегоревшую лампу на 20 Вт. Цоколь можно аккуратно снять бокорезами, закручивая его, как ленту. Драйвер на чипе BP2865, ток задаётся параллельными резисторами 3R3 и 4R3 = 1.8671 Ом. Пиковый ток в дросселе Ipk=400/Rcs=400/1.8671 Ом=214,2 мА, ток светодиодов 214,2/2=107 мА. На выходе драйвера высокое напряжение, то есть обрыв в светодиодах и стабилизация не работает. Сами светодиоды в виде приклеенной ленты, ремонту не подлежит.

"С заниженным током" это на сколько? Если вы, к примеру, ставите драйвер на 120 мА вместо штатного на 150 мА, то этого недостаточно, светодиоды всё равно будут перегружены. В таких лампах стоят светодиоды на 100 мВт, им больше чем 30 мА на кристалл уже много. Если в лампе две группы диодов параллельно, то максимальный ток будет всего 60 мА. Тогда светодиоды будут работать без перегрузки, годами.

Вот в том и дело, что новый драйвер я поставил с заниженным током. Наверное всё же часть светодиодов отработала свой ресурс практически одновременно со старым драйвером. Попробую достать светодиоды, будут хотя бы доноры.

Всё правильно, обычно в этих лампах смешанное соединение. Две группы параллельно, в каждой группе по 30-50 светодиодов последовательно. Если оборвётся один какой-нибудь светодиод, то погаснет вся его последовательная цепочка. Ток оставшейся половины увеличится вдвое, из-за чего она тоже скоро потухнет.
Нужно уменьшать ток, тогда эти лампы смогут поработать несколько лет.
Интересный факт - у нас погасли сразу две одинаковых лампы на 24 Вт. В одной вздулся электролит в драйвере, причём, похоже, почти с самого начала, а в другой драйвер был в норме. Так вот, в лампе с раздутым конденсатором диоды были почти в идеальном состоянии, несмотря на то, что лампа отработала больше года. Видимо из-за больших пульсаций ток светодиодов был намного меньше штатного. А вот в лампе с нормальным драйвером светодиодам пришла хана. Все выгорели почти в ноль, подложка чёрная, краска на дорожках потемнела и облупилась. По времени лампы работали одинаковое количество часов, яркость на глаз была тоже примерно одинакова.
Производители слишком завышают токи, им невыгодно, чтобы лампы годами работали.

Отремонтированная лампа после замены драйвера проработала месяц, затем у неё перестала светиться половина.

Неработающие лампы на 10 и 18 ватт восстанавливаю след. образом. Аккуратно снимаю цоколи, извлекаю светодиодную ленту, проверяю, меняю светодиоды или драйвер(что неисправно) затем светодиодную ленту наклеиваю тонким двухсторонним скотчем на алюминиевую полоску шириной 1-1,5 см и длиной до крайних диодов, вставляю в трубку, фиксирую герметиком, цоколи тоже и все, восстановленные лампы трудятся как новые!

Починил почти такую же лампу. И проблема тоже была в перегоревшем драйвере. Заказал на 150 мА, а прислали на 155 мА. Заменил, цоколь закрепил термоусадкой. Лампа потребляет 19 ватт от сети после ремонта.

Мою было уже не восстановить: вместе со стеклом порвалась и светодиодная лента.

Ха, всего лишь стекло сломано, подумаешь, фигня какая! Это же не люминесцентные лампы с ртутью, тут целостность стекла пофигу абсолютно. У меня на работе один электрик как-то нажрался и наступил сапожищем 47-го размера прямо в коробку с новыми светодиодными лампами. Да ещё и с размаху и с хрустом. Из 20 штук уцелела каким-то чудом только одна. Чё делать, перемотали лампы скотчем кое-как, лишь бы держались в разъёмах, и повесили над конвейером. Уже почти полгода светят без проблем.

С интересом прочитал статью, нашёл несколько нерабочих ламп. Попытался разобрать первую, но сломал стекло. Тогда и понял, почему колпачок не снимался: внутри всё было сильно залито герметиком. Драйвер отличается от того, который на вашем фото.
Вторую лампу разбирал уже аккуратней, но там всё оказалось легче. Драйвер точно такой же, как у вашей лампы, колпачок снялся довольно легко. Заменил драйвер, поставил от цокольной лампочки, лампа заработала как новая! Вот это да! Не ожидал, что можно починить, лампа лежала просто как донор светодиодов.

Видел в каком то светильнике светодиоды с потрескавшимися корпусами. Выглядит жутко, но как то светит!

Насчёт подложки - за 4 года дирекция перепробовала много разных вариантов этих ламп, были и дешёвые и дорогие, разной мощности, но у всех примерно одинаковый срок службы, не более полутора лет. Первый вариант ламп был с алюминиевой полоской, на которой через тонкий пластик были присобачены светодиоды. Самые долгожители, почти все честно отработали по полтора года, при вскрытии следов перегрева не было, целые светодиоды лишь незначительно потеряли в яркости, лампа гасла из-за обрыва в одном, реже двух, светодиодах. Видимо некачественные попадались.
Второй вариант был такой же, как в статье, тоненькая мягкая пластиковая полоска в качестве подложки. Как ни странно, но эти лампы вылетели не из-за светодиодов, а пришла хана всем драйверам. Причём довольно быстро, светодиоды не успели ни перегореть, ни даже потускнеть. Штук 500 я себе их оттуда навыпаивал, абсолютно новых и бесплатно, профит.
Сейчас у нас на освещении стоит третий вариант с текстолитом, на 24 Вт, вылетают стабильно через 10-15 месяцев в режиме 8 на 5. Пользуемся такими уже больше двух лет, видимо дирекцию устроил именно такой вариант.

Ремонтировал светильник, который выполнен по технологии, о которой говорит Виктор. Картина идентичная: люминофор светодиодов потемнел, корпуса потрескались. Всё-таки, текстолитовая подложка для светодиодов - плохое решение. В моём случае были неисправны не более десятка светодиодов, которые я успешно заменил, а ток драйвера уменьшил. Светильник работает.