Ремонт светодиодной лампы с цоколем Т8. Ремонт домашней электроники

Ремонт светодиодной лампы с цоколем Т8

Все мы знакомы с люминесцентными лампами: длинные белые трубки со штырьками на концах. Как и любые другие лампы, они работают, а через какое-то время перегорают. Интересно, а можно ли починить такую лампу?

Оказывается, да, если она - светодиодная. Их выпускают в привычном форм-факторе линейных ламп, которые ещё называют лампами дневного света (ЛДС), но внутри уже нет нитей накала, люминофора и паров ртути. И даже принцип работы у них совершенно иной. Собственно, и принципа-то никакого нет: внутри находятся светодиодная лента и сетевой драйвер - стабилизатор тока. Их выпускают для замены устаревших ЛДС, но вот по сроку службы новые лампы вряд ли могут конкурировать со старыми, ртутными.

Для эксперимента мы нашли перегоревшую современную светодиодную лампу с цоколем Т8. Выглядит она точно так же, как и привычная ЛДС, только для её подключения уже не нужны ни дроссель, ни стартёр. Она подключается просто в сеть 220 вольт противоположными концами. Неисправность конкретно этой лампы - просто не работает.

Алюминиевые цоколи на концах лампы посажены на силиконовый герметик. Снять их можно аккуратным постукиванием вдоль баллона лампы по цоколю. Делать это нужно осторожно, так как сам баллон по-прежнему делается из стекла.

Что внутри у светодиодной лампы

Что же оказалось внутри? Всё вполне ожидаемо: это светодиодная лента и драйвер, причём последний очень похож на те, что можно встретить на Aliexpress. Он выполнен на микросхеме KP1052SP. Согласно даташиту, выходной ток рассчитывается по формуле: I_(мА)=0,5x(500/Rcs_(Ом)). В лампе мощностью 20 Вт токозадающий резистор установлен на 1,5 Ом. Таким образом, драйвер стабилизирует ток 166 мА. На выходе драйвера установлен конденсатор ёмкостью 1 мкФ.

Драйвер и светодиоды

Что же может сломаться в этой лампе? Очевидно, что это либо светодиоды, либо драйвер. В первом случае ремонт лампы по понятным причинам будет невозможен. Насколько это было возможно, мы осмотрели светодиоды и не обнаружили каких-либо признаков перегрева, а значит можно предположить, что они исправны. Поэтому было решено проверить драйвер. Для этого подключаем лампу к сети, на всякий случай - через обычную лампочку накаливания мощностью 150 Вт, на случай короткого замыкания в драйвере. На выходе драйвера напряжения не оказалось. Но в процессе обмеров микросхемы драйвер запустился, выдав напряжение в несколько десятков вольт, что привело к очень слабому свечению светодиодов и потреблению мощности в 2 Вт от сети. Проверив все детали драйвера, стало понятно, что несправна сама микросхема, которая содержит в себе как генератор, так и силовой ключ. Найти её аналог не удалось, поэтому было решено заказать на Али похожий готовый драйвер, но с заниженным током - а именно, на 150 мА. Питание светодиодов слегка пониженным током может существенно продлить срок их службы.

Новый драйвер для ремонта лампы

Новый драйвер отлично подошёл по размерам. Конденсатор на выходе имел ёмкость 2,2 мкФ. Собран он на микросхеме BP2866B. После установки его вместо старого, неисправного, лампа заработала. Потребление от сети было на уровне 18 Вт. На всякий случай драйвер следует заизолировать полиимидным скотчем. Закрепить цоколи можно тем же силиконовым герметиком.

Посмотрим, сколько проработает лампа после ремонта.

led driver 75mA-250mA

нравится?

30.07.2021 © 9zip.ru

Авторские права охраняет Роскомнадзор

Нажми, чтобы получить ссылку для блога или форума.

Понравилась статья?
Мойдодыр говорит:
поделись с друзьями!

Антон, вы хоть немного можете себе представить, что значит 0.2 ватта тепла? Никакой текстолит и никакое стекло не смогут охладить кристалл размером 0.2х0.35 мм. Да и сам такой мелкий кристаллик не сможет пропустить через себя ток в 100 мА без деградации. Просто возьмите лупу и посмотрите на светодиод, люминофор достаточно прозрачен, чтобы через него можно было увидеть сам кристалл. Я уже 8 лет работаю с такими лампами, при токе более 35 мА на один кристалл ни одна лампа не проработала больше двух лет. Но, впаянные в качестве сигнальных, такие светодиоды при токе в 15 мА работают у меня уже 6 лет без заметной потери яркости. Китайский даташит чётко указывает что светодиоды с таким размером кристалла имеют предельную мощность в 100 мВт. Это всего 30 мА. Точка.

Как вы определили, что светодиоды держат 100 мА? Лично я разобрал не одну сотню таких ламп разного размера и мощности и во всех были маломощные светодиоды. Даже в увеличенном корпусе 5х3 мм всё равно стояли те же самые кристаллы на 100 мВт.
Но, допустим. При токе в 100 мА и падении напряжения на светодиоде в 3 В, мощность будет 300 мВт. Насчёт того, что КПД светодиодов больше 100 % тоже миф, в лучшем случае в световую энергию переходит 20-30 процентов мощности. Получается, что корпус светодиода должен отводить от кристалла примерно 200 мВт тепла, при этом не допуская его перегрева выше 60 градусов, иначе будет деградация. Ну и как, по вашему, может быть такой теплоотвод в этих ваших лентах?
Нет.

Такие не видел, только низковольтные. Может быть где-то и есть. Можно просто перепаять горелые светодиоды, а не менять ленту целиком.
Если светодиоды в удлинённом корпусе, примерно 5х3 мм, то мягкую ленту снять почти невозможно. При отклеивании от стекла обязательно будет сильный перегиб светодиодов, треснут примерно 9 из 10. Если лента с жёсткой подложкой, текстолит или алюминий, тогда шансы есть. Тут главное, чтобы при отделении ленты от стекла как можно меньше её приподнимать, тогда светодиоды уцелеют.
По расчёту у вас на ленте должно быть 62 светодиода, тогда при последовательном соединении падение напряжения на ленте будет 62*3=186 вольт. При токе в 107 мА мощность составит 186*0.107=19.9 Вт. Я обычно так и рассчитываю нужные параметры драйверов и лент при ремонте.

Если не разбивать колбу, тогда понадобится длинная тонкая упругая полоска. Материал - металл, прочный пластик, возможно дерево. Ширина 1-2 см, длина чуть более половины длины колбы, толщина не более 3 мм. Я пользовался портняжной металлической линейкой. Нужно снять колпачки, отлепить от колбы начало полоски со светодиодами, просунуть между ней и колбой линейку (или что там вы найдёте) и, просто вдвигая её внутрь, отделять светодиодную ленту от стекла. Герметик упругий на разрыв и сжатие, но непрочный на разрез. Нужно только следить, чтобы линейка шла ровно под светодиодной полоской без перекоса. Вставили до половины колбы, вынули, перевернули лампу и снова вставили. Всё просто.
Касаемо покупки светодиодов. Это чисто персонально мои заморочки, в той Тьмутаракани, где я живу, нет ни одного филиала банка или почты, ближайшие примерно за 300 вёрст, и всё лесами, болотами да торфяниками. Заказать светодиоды можно по предоплате, а я могу деньги только через медведей пересылать. Мне нужно или переться за 300 километров в райцентр из-за пары сотен рублей или же поставить выпаянные светодиоды, коих у меня и так примерно 3-3.5 тысячи штук. То, что они БУ - и по фигу, в экранчике ток через них всего 10 мА, работать будут вечно. Цвет - не проблема, пластик от бутылок отлично работает как цветной светофильтр, первые 7 снизу светодиодов зелёные, потом 3 жёлтых и 2 красных, очень красиво получилось.

Такие горелые лампы не только для опытов пригодны. Если цел драйвер, то можно его поставить в другую лампу, как сделал автор статьи. Да и светодиоды никогда не вылетают все разом, обязательно найдутся целые. Например, понадобился мне спектроанализатор на звуковые частоты, ну такой прямоугольник с вертикальными полосками светодиодов, которые под музыку прикольно так прыгают. Так экран для него я собрал как раз из таких светодиодов, выпаянных из горелых ламп. Бесплатно, 16х12, всего 192 светодиода. Если бы пришлось покупать, то разорился бы на пару тысяч, а так всё задаром вышло. Да и из драйвера тоже можно полезняшек наковырять - SMD диодный мост на 700 вольт 1 ампер, электролиты на 400 вольт (если целые), дроссель на 1-2 мГн, ультрафаст диод ES1J на 600 вольт 1 ампер и 35 нс, очень крутая штука, самое оно для обратноходового преобразователя.
Не понимаю людей, которые выкидывают неисправную электронику, а потом покупают детали. Влом распаять или просто слишком богатые?

Всё правильно, обычно в этих лампах смешанное соединение. Две группы параллельно, в каждой группе по 30-50 светодиодов последовательно. Если оборвётся один какой-нибудь светодиод, то погаснет вся его последовательная цепочка. Ток оставшейся половины увеличится вдвое, из-за чего она тоже скоро потухнет.
Нужно уменьшать ток, тогда эти лампы смогут поработать несколько лет.
Интересный факт - у нас погасли сразу две одинаковых лампы на 24 Вт. В одной вздулся электролит в драйвере, причём, похоже, почти с самого начала, а в другой драйвер был в норме. Так вот, в лампе с раздутым конденсатором диоды были почти в идеальном состоянии, несмотря на то, что лампа отработала больше года. Видимо из-за больших пульсаций ток светодиодов был намного меньше штатного. А вот в лампе с нормальным драйвером светодиодам пришла хана. Все выгорели почти в ноль, подложка чёрная, краска на дорожках потемнела и облупилась. По времени лампы работали одинаковое количество часов, яркость на глаз была тоже примерно одинакова.
Производители слишком завышают токи, им невыгодно, чтобы лампы годами работали.