Владимир, ОЧЕНЬ разумно! Опыт Анатолия - хороший пример. Только ММТ-12 для такой мощности не подходит. Для мощности 15-40 Вт пробуйте использовать надёжные термисторы EPCOS K164NE100-10 (100 Ом). Для малонадёжной лампочки подсветки холодильника я паяльником отпаял от керамического диска термистора выводы (главное - не перегреть термистор). Затем также быстро напаял диск на центральный вывод цоколя лампочки. Только потом надо убедиться, есть ли контакт цоколя с патроном из-за изменения размера цоколя. Мне пришлось патрон немного дорабатывать.

Для люстры порядка 300 Вт можно отдельно смонтировать последовательный термистор в общей цепи люстры, либо на каждую из двух ветвей люстры. Термистор должен быть где-то Ом на 10-20 и рассчитан на ток порядка 1-1,5 А. Ну что-то вроде термисторов в кинескопных телевизорах, блоках питания настольных компьютеров.

Было дело... Стояли у меня в ванной и туалете последовательно с ЛН 60 Вт. ММТ-12, кажется, 140 Ом. Увеличивали время работы лампы в разы. Потом дохли...

Хотелось бы использовать NTC термистор для
продления жизни обычной лампы накаливания, но вопрос насколько сильно он будет греться и какие параметры у него должны быть?

Анатолий, всё что писал, касается зажигания лампы. Но и на рабочий режим лампы резонансный конденсатор между катодами оказывает некоторое влияние. Увеличение его ёмкости чуть уменьшит и рабочее напряжение на лампе. Вообще, рабочий ток через лампу, яркость свечения подгоняют подбором ёмкости второго конденсатора на выходе схемы - 47 000 - 100 000 пф (2 х 47 000 или 2 х 100 000 пф). Он больше влияет на рабочий режим.

Анатолий, пока с резонансными конденсаторами я не экспериментирую. Что это даст? Снижение напряжения зажигания на нём из-за уменьшения добротности контура при увеличении ёмкости? И так производители лампочек для мощности 20 Вт раньше использовали конденсаторы 3300 пф. Теперь они чаще используют конденсаторы 3900 пф. С конденсатором меньшей ёмкости лампочка зажжётся скорее, но зажигание будет более "холодным", больше травмировать катоды. Для того, чтобы увеличением ёмкости конденсатора добиться исключения необходимости применения термистора, надо значительно увеличить ёмкость этого конденсатора и ОЧЕНЬ тщательно его подобрать под конкретную лампочку. А условия зажигания лампочки сильно меняются и от её старения, и от начальной температуры колбы. Когда я столкнулся с влиянием низких температур, то это меня сильно огорчило. Особенно печально то, что балласт не выдерживает длительной работы с резонансным током при больших задержках включения. Когда контур изначально не глушится сопротивлением NTC терморезистора или позистора, то в нём никто не ограничивает бросков тока. Наиболее интенсивно ограничивает бросок тока через накальные цепи лампы именно последовательно включённый NTC терморезистор. Поэтому я держу про запас изменение ёмкости конденсатора, но только для тонкой подстройки. Главное - подбираю терморезистор. Беру его только фирмы EPCOS K164NE470 (470 Ом) и подбираю к нему параллельный шунт примерно 160-300 Ом для лампочек 15-35 Вт. При необходимости улучшить зажигание лампочки при низких температурах использую K164NE100 (100 Ом) без шунта. Для лампочек большей мощности результирующее начальное сопротивление цепи из терморезистора и шунта должно быть меньше.
А всё то, что помогает катоду, что советовал Алексей, необходимо только приветствовать! Терморезистор же позволяет максимально уменьшить вред от холодного зажигания, и это даёт максимальный эффект. Мои доработанные дешёвые лампочки горят без видимого старения больше года. Особенно с более толстыми трубками и более мощным накалом. Когда хватает ртути.

Вот цитата от aszhur с ixbt: "Кстати про износ.. недавно разбирался с простеньким балластом для ЛД20. Жалоба-лампы сгорают через 1500ч работы. Наблюдаю явно выраженное катодное пятно и сиреневое свечение рядом с ним. В такой ситуации лампе действительно быстро придет кердык. Ничего другого не придумал как увеличить рез емкость. Емкость 2н7 заменил на 6н8. Красное пятно стало едва заметно (температура катода без явного перегрева) Увеличив ток, наблюдал "благородное покраснение " всего катода.
Причина появления "пятна" скорее всего в недостаточном токе через лампу"

Григорий, мне кажется, Ваш эксперимент с увеличением емкости резонансного конденсатора представляется даже более многообещающим, чем применение термистора. Ведь в этом случае обеспечивается не только плавное зажигание лампы, но более равномерный прогрев спирали во время работы, чего добивался и Алексей диодным симметрированием. Конечно, при этом возрастает и ток спирали, но, как показывают аналогичные эксперименты на pro-radio и ixbt, при нормальном подборе емкости - несущественно. Как я понимаю, вред от этого увеличения намного меньше, чем польза от прогрева. Может, и не надо делать тренировку катодов по Алексею...
Расскажите, чем закончился Ваш эксперимент. Или не закончился?

А ещё, если в лампочке достаточно ртути, то условия зажигания её при низких температурах или при сниженной эмиссии катодов будут лучше. Поэтому надо избегать лампочек, у которых при включении при комнатной температуре середина трубки светится значительно темнее, чем края, которые долго разгораются.

Восстановление стандартного количества витков обмотки связи кольцевого трансформатора позволяет генерацию при больших величинах сопротивления терморезистора. Но при низких (небольших отрицательных) температурах надо уменьшить начальное сопротивление терморезистора с помощью резисторного шунта так, чтобы лампочка зажигалась быстрее. Иначе слишком долго через нити накала идёт резонансный ток, раскаляя их докрасна, без зажигания лампы. Хоть при такой температуре транзисторы балласта нагреются не так быстро, но длительная работа их с резонансным током недопустима. Увеличение резонансного тока не столько увеличит эмиссию раскалённых катодов, как увеличит напряжение зажигания на конденсаторе. Понятно, что увеличение сопротивления терморезистора очень благоприятно для комнатных температур, позволяя увеличить время задержки, уменьшить броски тока, но при необходимости включать лампу при низких температурах сильно увеличивать это сопротивление нельзя.

Анатолий, я пробовал это делать, ставил терморезистор последовательно с помехоподавляющим дроссельком, или вместо него (его часто не впаивают вообще). Это также очень полезно для конденсатора сетевого выпрямителя, ограничивая бросок зарядного тока. Хотя, если есть дроссель с сопротивлением 5-7 Ом, а ещё вместо предохранителя стоит резистор 5,1 Ома, то это уже неплохо. Хотел уподобить это плавному подключению схемы с помощью ЛАТР-а. Но при повышении напряжения ЛАТР-ом от нуля, генератор начинал генерировать примерно от 140 В, как и в случае без терморезистора. Вообще, лампа работает, но глушить терморезистором последовательный резонансный контур из L, C, нитей накала лампочки, включая его последовательно со всем этим хозяйством на выходе схемы - перед ёмкостью большой величины 47 000 (2х47 000) пф, эффективнее, чем ограничивать ток по питанию. Мы же хотим максимально возможной задержки включения. Причём, если подключить терморезистор после конденсатора сетевого выпрямителя перед коллектором ключевого транзистора, то терморезистор увеличит выходное сопротивление источника питания и также затруднит возникновение генерации. Уж лучше включить терморезистор в разрыв резонансного контура. Я даже возьму на себя смелость сказать, что это лучше некоторых стандартных схем с позисторами. Мне попадались относительно новые дешёвые лампочки с позисторами и с перегоревшими нитями накала. В подобных схемах позистор давал очень маленькую задержку включения. А если мы глушим резонансный контур, т.е. глушим генератор, то, чтобы он надёжно запускался, необходима достаточная положительная обратная связь, когда количество витков обмотки связи на кольцевом трансформаторе порядка девяти. В схемах с позисторами также сначала глушится резонансный контур, но с помощью шунтирования терморезистором конденсатора. Поэтому уменьшение витков обмотки положительной обратной связи кольцевого трансформатора и для этих схем нежелательно.

Григорий, а если поставить терморезистор на входе лампы, она будет работать?

29 февраля Гость поинтересовался: почему относительно новая лампа начала светится светло-розовым. Я обратил внимание, что некоторые лампочки, даже новые, долго разгораются. Катоды светятся ярко, а средняя часть трубки полутёмная. В некоторых лампочках наблюдал вращающиеся "светящиеся шнуры", как в некачественных обычных трубках 36-40 Вт. Со временем лампочки начинали светиться ярко по всей длине. Я на 99% уверен, что тому виной не люминофор. Очень крепко подозреваю недостаточное количество ртути в лампочке. Однозначно определил, что подобное явление зависит от температуры колбы. Если даже хорошую лампочку включить при низкой температуре, то подобный эффект в той или иной степени будет присутствовать, пока лампочка не нагреется. И наоборот, если плохую лампочку, которая успела разгореться, охладить, то эффект повторится. Я убеждён, что если в таких "дубовых" лампочках выйдет из строя катод, его придётся коротить, то добиться устойчивого свечения не получится: лампочка будет моргать с периодическим переходом балласта в режим резонанса с большими токами и напряжением, что вызовет пробой резонансного конденсатора или транзисторов. Поэтому контролируйте новые лампочки, включая их при комнатной температуре, чтобы они зажигались, как можно равномернее по всей длине, хотя, по мере разогрева, потом могут светить ярче. Наличие достаточного количества ртути - также залог долговечности лампочки.

Артур, я очень давно сюда не заходил. Поэтому не ответил. Плевать, что при большем количестве витков обмотки обратной связи на кольцевом трансформаторе больше греются базовые резисторы. Значит больше базовый ток и лучше насыщение ключевых транзисторов. От большего базового тока они не так сильно нагреваются, как от недостаточного насыщения, что для них смертельно. Соотношение витков трансформатора обратной связи 9+2+2 взято из типовых схем для популярных лампочек 15-20 Вт. Для маломощных лампочек 7-11 Вт число витков иногда увеличивают до 11+2+2. Разумно. При протекании через лампочку меньшего тока магнитный поток внутри колечка надо увеличить за счёт большего количества витков. Мне же нужно, чтобы положительная обратная связь по току была побольше, обеспечивая гарантированную генерацию схемы при увеличенном сопротивлении нагрузки. Ведь я в нагрузку последовательно с лампочкой включаю NTC термистор с относительно высоким сопротивлением в холодном состоянии, которое подгоняю с помощью шунта из постоянного резистора. Так я добиваюсь генерации при отрицательных температурах. Для лампочек мощностью свыше 30 Вт количество витков обмотки связи можно уменьшить до 7-8. Для схем без терморезистора NTC и соотношение витков 3+2+2 допустимо. А с терморезистором - никак. Годится для включения при комнатной температуре и то, с ущербом по времени задержки, которое должно быть максимально возможным.

Ну вообщем не дождался я ответа Григория и начал сам экспериментировать. Ни чего хорошего из добавления витков обмоток не получилось. С каждым витком добавлялся нагрев базовых резисторов. Самый оптимальный вариант получился 3+2+2. Его кстати чаще всего используют.

Григорий, а откуда вы взяли соотношение витков на токовом трансформаторе 9+2+2? Если изменять витки последовательной обмотки, как это влияет на работу схемы и нагрев транзисторов?

Возможно, связано с неисправностью резонансной цепи. Самое простое - попробовать с другой платой.

Одна достаточно новая лампа почему-то начала светить светло-розовым светом. С чем это может быть связано? Разгерметизация? Или это связано с неисправностью платы?

Не так давно писал о доработке кольцевых трансформаторов, что оптимальное соотношение витков: 9 для обмотки обратной связи и по 2 для базовых обмоток. Иначе при низких температурах, тем более, с терморезистором NTC, включённым последовательно с резонансным контуром, лампа не сможет зажечься, ещё и транзисторы сгорят. Теперь на обмотке обратной связи стали экономить, её почти всегда приходится перематывать. Так вот, снова вышла из строя лампочка 30 Вт с перемотанным кольцевым трансформатором. Она, и не одна, а три разные лампочки, отметилась тем, что из-за высокой температуры внутри корпуса лампы ферритовое кольцо потеряло магнитные свойства (уверен: индукцию насыщения), из-за чего перегревались транзисторы (изменение количества витков не помогло). Замена китайского колечка на аналогичное или чуть большее отечественное М2000НМ решило проблему (острые края кольца закруглить наждаком). Оказалось, обычная мягкая ПВХ изоляция провода от высокой температуры внутри корпуса (вне корпуса изоляция не греется) чернеет и сыпется. Сгорел предохранитель, транзисторы не сгорели. Нужно подобрать провод с более жёсткой и высокотемпературной изоляцией. Китайцы, поляки, умудрялись использовать кольцевые трансформаторы с проводом с низкотемпературной чернеющей трескающейся изоляцией. Теперь и мне наука! А эти 30-ваттки с терморезистором NTC работает отлично, края колбы вообще не чернеют.

В родной схеме используется PTC, в изменённой - NTC. Схемы их подключения разные. И ресурс работы ламп также разный. С NTC работают дольше.

Скажите, пожалуйста, термистор какого типа все-таки лучше устанавливать NTC или PTC? Не нашел точного ответа на этот вопрос...