9zip.ru - технологии для людей
9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Ремонт и модернизация энергосберегающих лампочек

Это 5 страница коментариев к статье Ремонт и модернизация энергосберегающих лампочек

Понравилась статья? Похвастайся друзьям:

Хочешь почитать ещё про схемы своими руками? Вот что наиболее популярно на этой неделе:
Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX
Схемы и печатные платы блоков питания на микросхемах UC3842 и UC3843
Схемы, устройство и работа энергосберегающих ламп
Винни Пух одобряет.

Комментарии: 123456789 ...21

Алексей09 окт 2015 23:48
Выбросить, купить - это любой дурак может, а отремонтировать способны единицы! Так почему-бы в свободное время не размять мозги и руки, не получить удовольствие от созидательного процесса, сберечь немного природы не загрязнив лишней колбой со ртутью землю да и в конце концов банально не сэкономить деньги?

Гость09 окт 2015 22:55
Я думал, что уж все знают, что у лампы с перегоревшей спиралью нужно выкинуть колбу, чтобы балласт не выгорел и его можно было использовать как запасной для других ламп. Но нет, кто-то ещё мучается с закорачиванием перегоревшей нити. Зачем? Хочется транзисторы жечь?

Алексей09 окт 2015 21:47
Кстати. Припоминаю в китайских фонарях с батарейками на 6В была пара люминесцентных ламп по 6Вт. Так вот балласт там был сделан на одном транзисторе с трансформатором, всё работало без подогрева нитей накала, они изначально были закорочены. Тупо высокое напряжение и всё. Лампы чернели с обоих концов, но светили до победы коммунизма. Что если тут такой-же подход применить к колбам с обрывом спирали(ей)?

Алексей09 окт 2015 17:54
Григорий, Спасибо за ответ. Я пробовал так делать неоднократно, но увы, почти всегда лампа работала недолго. Либо дико нагревался балласт вплоть до выгорания всего и вся с искрами, либо дико разогревалась колба в области сгоревшей спирали с дальнейшим почернением и плавлением пластика и т.д. Кстати не замечал, чтобы шунтирующий резистор от этого нагревался, ведь он по сути закорачивается плазмой внутри колбы и в работе схемы уже участия не принимает.
С другой стороны, а что если замкнуть выводы сгоревшей спирали и последовательно с ней поставить резистор 10-20 Ом? Как минимум мы уменьшим ток и нагрузку на балласт, как следствие и нагрева такого быть уже не должно.
Я вот что еще думал, а если ток на лампу подавать через диодный мост, чтобы питать колбу постоянным током? Или не сможет запуститься?

Григорий09 окт 2015 0:38
Алексей, я ничего нового не изобрёл. Обычно рекомендуют сгоревшую спираль шунтировать резистором 5-10 Ом. Если спираль раньше шунтировал диод, то его выпаять. Но проблема в том, что резистор будет греться, поэтому он должен быть достаточной мощности - не менее 1 Вт. Современные импортные резисторы такой мощности достаточно малогабаритны по сравнению с МЛТ, ВС, вот только после сгорания по внешнему виду это может быть трудно определить. Но в малогабаритном балласте резистор может быть сложно смонтировать. Поэтому я просто закорачиваю сгоревшую спираль. Да, в момент запуска, если не используется терморезистор NTC, резонансный ток будет немного больше. Но если лампочка зажигается нормально, то для транзисторов это не опасно. Иное дело, если лампочка не хочет нормально зажигаться, периодически моргает. Тут надо смотреть на электролитический конденсатор сетевого фильтра. Если он вздут - менять однозначно. Можно его временно поменять профилактически (может он подсох). Если лампочка всё равно не хочет сразу нормально зажигаться и продолжает моргать, то она - не жилец. Истощился и последний катод, и в течение получаса лампа сгорит. Но лампа может нормально зажечься, и через некоторое время могут сгореть транзисторы. Дело в том, что при уменьшении эмиссии катода он тяжело расстаётся с электронами, в прикатодной области происходит сильный разогрев столба разряда. От балласта потребляется дополнительная мощность, транзисторы могут критически нагреваться. Поэтому надо ещё проверить нагрев транзисторов. Вообще, из-за перегрева в области прикатодного пространства (если сильное почернение колбы возле катодов) теоретически может и колба треснуть.

Важно другое. Если сгорела и вторая спираль, то ни в коем случае её не перемыкать! Транзисторы балласта такого пуска не выдержат и сгорят. А восстанавливать эмиссию катодов после их истощения, как это делали с электронными лампами и кинескопами, - бесполезно.

Алексей08 окт 2015 2:54
Григорий, вы писали, что ремонтировали лампы с обрывом спирали. Поделитесь опытом, как лучше это делать.

Григорий05 окт 2015 18:46
При проверке нагрева транзисторов выяснилось, что один транзистор греется сильнее другого. Дело не в разных коэффициентах усиления транзисторов. Больше греется транзистор, через диод разряжающий накопительный конденсатор 22 000 пф, с которого через динистор DB3 на базу поступает начальный запускающий импульс.

Ещё маленький практический совет. При ремонте двух 30-ваток Smileligt обратил внимание, что один штырёк, на который навит проволочный вывод от колбы, недостаточно глубоко был вставлен в отверстие платы, пайка его оказалась ненадёжной, при небольшом механическом воздействии на него он начал легко качаться.

Гость05 окт 2015 12:32
Однако!

Григорий05 окт 2015 11:59
Чудеса в решете. После перемотки сгоревшего кольцевого трансформаторчика 30 Вт лампочки начали перегорать транзисторы. Оказалось, транзисторы сильно грелись, так что ничего удивительного. Ещё и лампа тяжело включалась, потребовалось уменьшить ёмкость резонансного конденсатора, уменьшать номинал терморезистора. Я заподозрил колбу, балласт. А оказалось... виноват кольцевой ферритовый сердечник трансформаторчика. Выяснил при проверке путём замены в балласте такой же новой исправной лампочки. Заменил кольцо 9х5х5 на два сложенных кольца М1000НМ-А (ориентировочно) 10х6х3. Никакого перегрева транзисторов!!! И во второй лампе с трансформатором была та же история, но нагрев транзисторов я уменьшил, было, до приемлемой величины, использовав дроссель от более маломощного (20-ваттного) балласта. А так пробовал менять количество витков обмотки обратной связи, увеличивать число витков базовых обмоток, чтобы лучше насытить транзисторы, - бесполезно. Не стал долго играть, а намотал трансформатор с теми же данными на советских кольцах с двумя базовыми обмотками по 2 витка и обмоткой обратной связи 9 витков, и всё заработало. Замена поджаренных трансформаторчиков на самодельные в обеих лампах резко уменьшила нагрев транзисторов. Вот так термоустойчивость импортных ферритов!

Колбы этих двух ламп у меня эксплуатируются с большими задержками включения (потому и трансформатор пережарился, длительно работая с большими резонансными токами) с февраля 2014. Потемнение колбы возле катодов практически отсутствует. Для двух таких тридцативаток, с учётом испытания морозилкой, подошёл NTC терморезистор 100 Ом.

Григорий02 окт 2015 15:23
Сравнил, в чём разница между традиционным способом задержки включения КПЛ с помошью позистора и терморезистора NTC. В обоих случаях терморезисторы регулируют добротность резонансного контура, обеспечивая плавный пуск. Но позистор, включенный в параллель конденсатору, никак не может ограничить бросок тока через нити накала лампочки. При моём способе включения терморезистора NTC (он включен последовательно со всей резонансной цепью в месте её "заземления") он в той же степени ограничивает бросок тока. Кроме того, позисторы дороги, в свободной продаже их нет. NTC терморезисторы доступны. Единственное ограничение - необходимость уменьшать задержку включения для гарантированного зажигания лампочки при низких температурах. Кроме того, если мы добиваемся максимальной допустимой задержки, то надо тщательно подбирать терморезистор, проводить испытание лампочки на зажигание после охлаждения её в морозилке.

Так что при условии эксплуатации лампочек при комнатной температуре подобный способ имеет преимущества и годится для переделки любой КПЛ. Ну а то, что сейчас кольцевые трансформаторчики обратной связи начали мотать иначе, не доматывая обмотку обратной связи, - другой разговор.

Григорий02 окт 2015 5:00
Доработал ещё две новые дешёвые лампочки 20 Вт той же фирмы Vagner SDH. Одна уверенно зажигалась при низкой температуре с терморезистором 470 Ом. Другая при комнатной температуре с таким терморезистором давала бОльшую задержку, а при низкой температуре разогревалась слишком долго, угрожая угробить транзисторы в маленьких корпусах. Попробовал способ подгонки начального сопротивления цепи терморезистора, для экономии впаивая в параллель не второй терморезистор, а обычный. При параллельном соединении терморезистора 470 Ом и резистора 1 кОм лампочка при низких температурах начала включаться нормально, с большой, но допустимой задержкой. Понятно, что при таком номинале резистора он никак не повлияет на минимальное сопротивление горячего терморезистора, составляющее десятки Ом.

Я недавно писал, что в балластах 15-ваттных лампочек гарантированно идут транзисторы 13003. Ошибочка. Попался один балласт с транзисторами 13002. Значит такие транзисторы и в 20-ваттном балласте с большой беды должны работать. А у меня не запустился 20-ваттный балласт с транзисторами 13001 от 11-ваттного балласта.

Понятно, что первым делом перемотал обмотку обратной связи на кольцевом трансформаторчике: вместо двух витков намотал 10.

Григорий23 сен 2015 11:41
Гость, я писал, что экспериментирую намеренно с самыми дешёвыми лампочками. Наблюдаю за почернением катодов. Пока доволен. Одно время эксплуатировал лампочки по схеме автора с теми же маломощными терморезисторами 100 Ом без заметной задержки включения, и это не мешало чернеть катодам, выходить лампам из строя. Тогда я использовал корпус и ЭПРА от 20 Ваттной лампочки, а в качестве колбы использовал 26-ваттные U-образные стартерные лампочки с цоколем PLC/2P, аккуратно срезая ножом выступ корпуса со стартером, подпаивая выводы лампочки к плате, подклеивая корпус лампочки к верхней крышечке корпуса балласта моментным цианоакрилатным клеем. Использовал лампочки (по акции) GENERAL ELECTRIC, BRILUM. Сейчас у меня стоит такая же лампочка BRILUM по схеме с задержкой примерно 1 секунды. Катоды немного чернеют, но пока некритично. А в 30-ваттных лампочках SMILELIGHT с мощными нитями накала (одна колба дубоватее, хуже включается при прочих равных, видно сэкономили на ртути) при задержке более 1 с скорость почернения катодов ещё меньше.

Гость22 сен 2015 19:08
У энергосберегаек это вряд ли имеет смысл в виду очень низкого качества спиралей и интенсивной потерей эмиссии ими.
По этой причине даже в "умных" ЭПРА с предварительным разогревом нитей лампы долго не живут. Но стоит убрать скачок напряжения при запуске, пока нити ещё холодные - протянут значительно дольше.

Григорий22 сен 2015 18:50
Гость, также общеизвестно, что при отсутствии броска тока, нити накала лампочек, кинескопа, вместе с его катодами, можно безболезненно кратковременно разогревать значительно интенсивнее, чем в рабочем режиме.

Гость22 сен 2015 15:43
Как бы известно, что у энергосберегающих ламп самое слабое звено - это спирали. Даже если делать плавный пуск с подогревом, их эмиссия неумолимо теряется в процессе работы. Важно не трогать их и уберегать от бросков тока, тогда эти чахлые спирали на последнем издыхании проработают дольше, но всё равно перегорят. Поэтому я ставлю малоомные термисторы - этого достаточно.

Григорий21 сен 2015 21:28
Итак, доказано, что мой способ задержки включения пригоден для лампочек, эксплуатируемых в квартире, т.к.при низких, в.т.ч. отрицательных температурах, именно холодная колба не хочет нормально включаться. Либо срывается генерация, либо задержка включения увеличивается сверх меры, и пока прогревается терморезистор и колба, катоды светятся, а лампа не включается. От длительного резонансного режима транзисторы в маленьких корпусах быстро сгорают. Транзисторы MJE 13003 в корпусе ТО-126, не говоря о транзисторах в корпусе ТО-220, которые попадаются в мощных лампах, с беды держат секунд 10-15. Исходя из этого, номинал терморезистора нельзя слишком увеличивать. Если в квартире поддерживается только комнатная температура, то можно номинал увеличить. А так, при выборе номинала, необходимо провести испытание лампы с помощью морозилки. Практические результаты: в лампочках 30 Вт применил два в параллель 470 Ом, (лучше два последовательно по 100 Ом), а для двух дубовых лампочек 20 Вт - 150-200 Ом. Выбирать приходится из линейки: 100 Ом, 470 Ом, 1 кОм, 1,5 кОм. При очень большом желании сэкономить на дорогом терморезисторе, часть металлического покрытия дисков, либо сам диск терморезистора 100 Ом можно сбоку спилить надфилем, периодически охлаждая в холодной воде, контролируя номинал тестером, добиваясь величины до 200 Ом.

В качестве альтернативы терморезистор можно включать вместо предохранителя, либо, очень удобно, вместо помехоподавляющего дросселька, на котором и так часто экономят (если дроссель отсутствовал, то надо восстановить схему, как было предусмотрено для включения дросселя). Этот способ имеет очевидное преимущество, что сохраняет условия генерации схемы при больших номиналах терморезистора, но по этой же причине зажигание получается немного более холодным. А при низких температурах колбы и большом номинале терморезистора опять возможно "впадание в ступор" с ярким свечением катодов и невключением лампочки. Практически, дабы избежать последнего, пришлось для лампочки 30 Вт выбрать также параллельно 2 по 47

Григорий20 сен 2015 13:49
Гость, иначе задержки включения 0,5-1 с не получишь - проверено. Тогда игра вообще не стоит свеч. Я не столько с начальным броском тока воюю, что сначала верно задумали авторы этого сайта, а попутно, и это главное, добиваюсь максимально возможной задержки включения. Пока лампочка не включилась, идёт интенсивный разогрев катодов резонансным током. Этот ток ограничивает терморезистор, включенный последовательно с LC контуром (параллельно конденсатору включена лампа) в разрыв места его "заземления". Ограничивается как резонансный ток, так и зажигающее напряжение на конденсаторе. Пока напряжение на конденсаторе будет приближаться к порогу зажигания, катоды уже будут прогреты, активированы, и меньше будут деградировать от включения. Терморезистор я включил иначе, чем рекомендовали авторы. В моём варианте падение напряжения на нём не увеличивает зажигающего напряжения конденсатора, геометрически складываясь с ним. Терморезистор "глушит" всю резонансную цепь, будучи последовательно соединённым с ней. Обратная сторона медали: у авторов после зажигания лампы терморезистор "отключается" и практически не греется, а у меня греется максимально. Соответственно, в авторском варианте терморезистор быстрее остывает и лампочка быстрее готова к повторному включению. В оригинальной схеме позистор с начальным сопротивлением примерно 1 кОм, подключенный параллельно лампе под напряжением примерно 120 В (прикидываю, не измерял в кпл-ках), также должен греться во время работы.

Терморезисторы этой фирмы резко уменьшают своё сопротивление при большом прогреве, поэтому за экономичность не переживайте. Да, я их перегреваю. Со временем они могут чуть увеличить своё начальное сопротивление из-за частичного растрескивания, отскакивания металлического токоотводящего покрытия дисков. Для более мощных ламп можно применять два-три терморезистора. Терморезисторы других фирм, которые есть у нас в продаже, в каплеобразном эпоксидоподобном компаунде, такого перегрева не выдерживают и быстро сгорают. Они ещё частично уменьшают своё сопротивление.

Ещё обосную, почему выбираю большой номинал терморезистора. Нужна достаточная задержка, поэтому надо выбирать такой номинал, при котором ещё генератор способен гарантированно запускаться. При большой термочувствительности и малой мощности терморезисторы Epcos K164N даже при рабочем токе лампы достаточно прогреваются, чтобы уменьшить своё сопротивление до примерно 30-40 Ом. Если брать мощные терморезисторы, то при рабочем токе лампы они не смогут так резко снизить своё сопротивление и обеспечить малые потери лампы.

Вспоминая о ремонте балласта, хочу сказать, что исправные транзисторы от балласта лампочек 9-11 Вт (обычно, это MJE 13001, MJE 13002 в маленьких корпусах), при попытке их установки в балластах 20 Вт, не могут запустить генератор, правда, сразу не сгорают.

Ещё. Лампочка 30 Вт перестала нормально зажигаться, затем сгорели транзисторы с базовыми и эмиттерными резисторами. Причина - витковое замыкание в дросселе LC контура. Очень редкий случай. После замены всё заработало.

Ещё. Чем больших размеров пластмассовый корпус балласта, тем больше надежда найти там транзисторы MJE 13003 в большом корпусе ТО-126. А в качестве доноров транзисторов MJE 13003 гарантированно могут использоваться балласты лампочек мощностью 14-15 Вт.

Гость20 сен 2015 12:04
Григорий, а почему Вы выбрали такое большое сопротивление термистора? Там достаточно одного или нескольких десятков ом.

Григорий19 сен 2015 22:25
Николай, резисторы между базой и эмиттером ключевого транзистора повышают его устойчивость к амплитуде импульсов на коллекторе и уменьшают выбросы отрицательного напряжения на базах. А ведь базы подключены к кольцевому трансформатору обратной связи. Как правило, даже в самых дешёвых лампочках, базы обоих ключевых транзисторов защищают диодами в обратном включении, подключенными между базой и эмиттером. А в более мощных и дорогих лампочках коллекторы защищают от бросков напряжения во время переходных процессов обратносмещёнными диодами между коллектором и эмиттером. При этом гарантируется, что импульсы напряжения на коллекторе не могут превысить напряжение питания схемы.

Григорий19 сен 2015 21:29
В последнее время я не столько восстанавливаю кпл-ки со сгоревшей спиралью, сколько дорабатываю новые лампочки 20-35 Вт с установкой NTC резисторов задержки включения. Лампочки покупаю намереннно самые дешёвые, комплектуя их резистором исключительно фирмы Epcos 0,5 Вт по цене в Литве примерно 20 руб в ценах до введения против РФ санкций. Терморезистор устанавливаю в разрыв проводника, идущего от цепей лампы к блокировочным конденсаторам 47 000/100 000 пФ (47 000 + 47 000), соединяющих эти цепи с проводом (проводами) питания - выходом сетевого выпрямителя. Маркировка конденсаторов - 473j, 104j. Выяснилась неприятная вещь. В последнее время все китайцы, как сговорились токовую обмотку обратной связи маленького кольцевого трансформатора, включенную последовательно с лампой, мотать в 1-2 витка - столько, сколько имеют базовые обмотки транзисторов. Раньше базовые обмотки имели 2-3 витка, а токовая обмотка обратной связи имела 6-10 витков, чаще всего 9. Это изменение значительно ухудшило положительную обратную связь и условия запуска генератора при низкой температуре и при большой величине начального сопротивления терморезистора. Теперь о резисторах 1-1,5 кОм мечтать не приходится. Самый ходовой номинал - 470 Ом. Но и с ним кпл-ки не хотят стабильно зажигаться даже при летней температуре! Обязательно токовую обмотку необходимо перемотать, разместив 9-10 витков, как раньше. Но после переделки необходимо лампочку положить в морозилку для остывания до температуры примерно -5 градусов и пробовать включить лампочку. Не загорится - надо брать терморезистор меньшего номинала. А меньшего номинала есть только 100 Ом. Значит придётся последовательно включать 2 терморезистора по 100 Ом или два параллельно по 470 Ом. Ещё оказывает влияние то, что ныне колбы стали делать с худшим качеством, с худшим зажиганием. Может меньше ртути добавляют. Что ещё выяснилось. Если нам достаточно задержки на доли секунды, то с резисторами малого номинала это достигается без проблем. А если мы хотим задержку 0,5-1 с, увеличивая номинал терморезистора, то при низких температурах может быть ситуация, когда лампа в течение 5 и более секунд полностью не зажжётся, будут ярко светиться катоды. Для транзисторов в маленьком корпусе это - погибель, т.к. балласт работает в резонансном режиме с большими токами. В абсолютно новой лампочке у меня эти транзисторы сгорели. Нужны транзисторы в корпусе TO-126 (см. КТ815). А сейчас в лампочки 20 Вт очень часто ставят транзисторы с маленьким корпусом (см. КТ209, КТ3102). Сразу сгорают оба транзистора MJE 13003, базовые резисторы 22 Ом и предохранительные эмиттерные резисторы 1-2,2 Ом. Обычно в лампочках 24 Вт уже идут транзисторы чаще всего в корпусе TO-126. Конечно, всегда условия зажигания лампочки можно улучшить, чуть-чуть уменьшив ёмкость резонансного конденсатора 3300-5600 пФ, подключенного к катодам лампы. При этом напряжение на лампочке в момент включения повышается. Но это - дополнительная возня и расходы. Ещё уменьшение ёмкости конденсатора уменьшит задержку включения, задаваемого терморезистором. Так что с транзисторами в маленьких корпусах осторожно: если лампочка при низкой температуре не включилась в течение 3 секунд, то немедленно её выключить и потом впаять терморезисторы с меньшим номиналом или чуть уменьшить ёмкость резонансного конденсатора.

Уточняю: я использую термисторы серии K164N Epcos, допускающие большой нагрев.

При ремонте неисправных ламп, особенно повышенной мощности, следует обращать внимание не только на транзисторы с базовыми и эмиттерными резисторами, но и на кольцевой трансформаторчик. Часты случаи межвиткового замыкания. Хлорвиниловая изоляция перегревается, трескается, и обмотки замыкаются.

Комментарии: 123456789 ...21

Дальше в разделе радиотехника, электроника и схемы своими руками: Простое зарядное устройство для никель-цинковых аккумуляторов, простейшая переделка модуля зарядного устройства на микросхеме tp4056 для зарядки ni-zn аккумуляторов напряжением 1,6 вольт.

Главная 9zip.ru База знаний радиолюбителя Контакты
Девять кучек хлама:

Радиотехника, электроника и схемы своими руками Ремонт домашней электроники Виртуальный музей старых радиодеталей XX века Ламповый звук hi-end и ретро электроника Катушки Теслы Радиодетали и модули с Aliexpress Интернет и сети, компьютеры и программы Сотовые операторы Инструкции


Дайджест
радиосхем

Новые схемы интернета - в одном месте!