9zip.ru - технологии для людей
9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Ремонт и модернизация энергосберегающих лампочек

Энергосберегающая лампочка

Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), - один из этапов развития устройств освещения. В основе этих ламп используется малогабаритная люминесцентная лампа и электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы. Вследствие своей компактности, данные лампы по габаритам чуть больше обычных ламп накаливания и менее подвержены механическим повреждениям по сравнению с обычными люминесцентными лампами. Благодаря применению электронного балласта (схемы запуска), отстутствует гудение, присущее дроссельным схемам включения люминесцентных ламп, мерцание, и лампа включается мгновенно, хотя есть варианты с плавным включением.

В настоящее время энергосберегающие лампочки получили широкое распространение. Качество данных ламп варьируется очень сильно. Фирменные лампы - более дорогие, имеют плавное включение и работают дольше. Более дешёвые лампы, а также подделки под известные бренды, чаще всего не отрабатывают и полугода.

Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп - обрыв нити накала и выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов.

Причин быстрого выходя из строя ламп несколько:

1. Некачественные компоненты. Применение деталей, расчитанных на меньшие токи/напряжение, несогласованность работы, отсутствие некоторых деталей на плате в целях экономии.

2. Жёсткий режим работы лампы. В цоколе лампы часто полностью отсутствует вентиляция, а в местах расположения электродов лампы температура часто достаточно высокая. Перегрев приводит к выходу из строя деталей балласта или провисанию и обрыву нити накала.

Починка лампы возможна чаще всего только в случае поломки балласта. Его можно либо заменить полностью (от лампы такой же мощности) или заменить неисправные детали. В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы, замкнув перегоревшую спираль. Как вариант - замкнуть резистором на 8-10 ом большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется. Однако, подобный ремонт не рекомендуется.

Чтобы энергосберегающая лампа работала долго, её необходимо модернизировать. Предлагаемый здесь вариант модернизации состоит из двух этапов:

1. Установка NTC-термистора последовательно с резонансным конденсатором. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток нитей накала лампы и уберечь их от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.

2. Проделывание вентиляционных отверстий в цоколе лампы. Это обеспечивает лучшее охлаждение деталей балласта.

Модернизированные таким образом лампы работают в течение многих лет.

Лампа, вид снизуДля того, чтобы разобрать лампу, необходимо отпаять внутренний проводник от нижней контактной площадки лампы, залитой припоем.
Цоколь лампыНеобходимо отогнуть часть цоколя, которая представляет собой металлическую резьбу, чтобы освободить второй внутренний провод. Место, в котором прижат провод, можно определить по небольшой выпуклости или торчащему кусочку провода.
Открытая лампаВнутри лампы находится печатная плата электронного балласта.
NTC термисторДля модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 5-15 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.
Лампа с установленным термисторомТермистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы последовательно с резонансным конденсатором. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.
Собранная лампаПеред сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд отверстий - посередине, большего диаметра.


Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).

Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек - в открытом виде, либо - широком плафоне или плафоне с вентиляцией.

Возможно, Вам будут полезны схемы энергосберегающих ламп.

Практические советы и фотографии вынесены в отдельную статью по ремонту ламп.

Свежая модернизация ламп от 2012 года.


26.12.2008 © 9zip.ru
Авторские права охраняет Роскомнадзор

Понравилась статья? Похвастайся друзьям:

Хочешь почитать ещё про схемы своими руками? Вот что наиболее популярно на этой неделе:
Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX
Схемы и печатные платы блоков питания на микросхемах UC3842 и UC3843
Практика переделки компьютерных блоков питания в регулируемые лабораторные
Винни Пух одобряет.

Есть вопросы, комментарии? Напиши:

Имя
Комментарий
Длина текста:
число с картинки
Правила прочитал(а)

Комментарии: 12345 ...21

Анатолий15 мар 2017 23:08
Это точно. СДЛ, которые сейчас продаются в магазинах, еще чаще нуждаются в доработке, чем ЛЛ. И не всегда это вообще удается...

Григорий12 мар 2017 17:54
Гость, во вражеской Литве Служу Советскому Союзу! :))) А вообще, если бы Вы столько времени угробили на КПЛ-ки, то Вы, в отличие от меня, дурня, давно диссертацию написали бы. :)))

СДЛ также нужно ремонтировать, меняя светодиоды (дешевле выпаивать из отрезков неизолированных светодиодных лент) и электролиты в преобразователях (в.т.ч. выходной низковольтный!). ОГРОМНАЯ проблема в том, что появилось много неразборных лампочек. А ещё, я слушаю "российские голоса" по приёмнику на СВ-КВ. После того, как сука ДАМ (Медведев) в 2012 принял указ о прекращении господдержки радиовещания, с этих диапазонов ушли все радиостанции РФ!.. Теперь далеко не все российские деревни могут принимать радио (УКВ работают в прямой видимости 50-100 км). Лишь Приднестровье транслирует "Вести ФМ" на 1413 кГц, 500кВт (СВ) - по вечерам и ночью с трудом можно слушать. Так вот, все электронные блочки питания (адаптеры) с ОДНИМ ключевым транзистором (вспомогательные мелкие транзисторы, микросхемы не в счёт) дают неустранимые помехи по питанию не только СВ, но и... УКВ FM. И подобные преобразователи зарядок от мобил не подходят. Подойдут, если постараться, симметричные преобразователи на двух ключевых транзисторах, как от КПЛ, БП от настольных компьютеров. Но мне попались лампочки с адаптерами
https://mysku.ru/blog/aliexpress/26684.html
Только там в схеме не биполярный, а полевой транзистор. Лампы были с массивными алюминиевыми корпусами-радиаторами, и это излучало жуткие ВНЕШНИЕ помехи радиоприёму на СВ, требовалось лампу убрать метров на 10 от приёмника. Нашёл выход из положения. Как в зарядках от мобил, керамическим конденсатором не менее 10 000 пф (желательно на 250-500 В) соединил 2 шины сетевого и выходного выпрямителей. Не так важно, плюсовые или минусовые. При этом, естественно, выходные цепи, светодиоды, будут под напряжением сети, и может немного пощекотать при касании их. Но кто будет трогать включенный светильник или лампу, её внутренности?

Анатолий12 мар 2017 12:14
Это точно. СДЛ, которые сейчас продаются в магазинах, еще чаще нуждаются в доработке, чем ЛЛ. И не всегда это вообще удается...

Гость12 мар 2017 9:10
Григорий - просто кладезь полезной информации! Пора писать книгу о ремонте и доработках лампочек :) Кстати, светодиодные лампочки также нуждаются и в ремонте и доработках.

Григорий11 мар 2017 22:03
Нередко производители лампочек в проводах кольцевого трансформатора используют не термостойкую ПВХ изоляцию. Она чернеет, растрескивается, обмотки электрически пробиваюся и лампочка перестаёт зажигаться. Транзисторы при этом, обычно, не перегорают. Поэтому лучше трансформатор перемотать полностью. Мало того, иногда от перегрева портится само колечко, транзисторы не могут полностью открыться, насытиться базовым током, и после 20-30 минут работы они сгорают от перегрева. Очень хорошо подходят Советские колечки аналогичного размера (можно сложить вдвое) М2000НМ. Острые грани колечек притупить наждачным бруском. Если будете мотать проводом в лаковой изоляции, то кольцо обмотать лавсановой лентой, конец ленты подклеить цианоакрилатным моментным клеем. Обмотки должны быть раздвинуты, не касаться друг друга. Но транзисторам не поможет хороший кольцевой трансформатор, они также быстро сгорят, если один катод от старости сильно почернел и ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ греется, не перегорая. Другие элементы балласта имеют бОльшую надёжность. Но если горел предохранитель, вылетел электролит, то, после чистки балласта от остатков электролита, лучше сразу поменять все 4 дешёвых диода сетевого выпрямителя 1N4007. Вместо сетевого предохранителя подойдёт импортный резистор 4,7-5,1 Ом 0,5 Вт в термоусаживающейся изоляции. С учётом всего этого, рекомендации продырявить корпус балласта дрелью, особенно, для более мощных ламп, более, чем актуальны. Электролитический конденсатор проживёт дольше. Не эабывать, что при наличии печатной платы, повредить её сверлом очень просто.

Григорий11 мар 2017 21:30
Гость, гарантирую, что подобное использование относительно недорогого и доступного терморезистора ничуть не хуже, а при тщательном подборе шунта - и лучше аналогичной стандартной схемы с дорогим и недоступным позистором, который можно добыть только из балластов битых или сгоревших ламп. Кстати, позисторы иногда включают полностью, шунтируя весь резонансный конденсатор. Но очень часто резонансный конденсатор собирают из двух, шунтируя позистором один из них, т.е частично его задействуя. Но главное: наличие позистора отнюдь не гарантирует длительного срока службы лампы. Много зависит от колбы, катодов, но также от элементов балласта. У меня была дешёвая украинская лампочка 15 Вт, где позистор полностью шунтировал резонансный конденсатор, задержка была видна на глаз. Но лампочка прослужила недолго. Почернели концы и она накрылась. Среди выброшенных на утилизацию перегоревших лампочек (мне для экспериментов нужны балласты, поэтому приходится рыться в мусоре, затем возвращая в мусор только плохие колбы) нахожу далеко не старые лампочки с позисторами, где именно колба вышла из строя. Как повезёт. Но, при прочих равных, действительно, терморезистор позволит выжать максимум. Из ненадёжных элементов балласта: резонансный конденсатор, который может пробиться при плохом длительном зажигании лампы при низких температурах или при старении её катодов. Также, боящийся перегрева электролитический конденсатор сетевого выпрямителя. Отдельный разговор - кольцевой трансформатор. В новых лампах практически в 100% случаев стали экономить на его обмотке, подключаемой последовательно с лампой (не путать с обмотками, подключаемыми к базам ключевых транзисторов). Эта обмотка для лампочек 15-35 Вт должна быть 9 витков провода в термостойкой изоляции (МГТФ или лаковой изоляции ПЭТВ-2, но тогда через прокладку). Практически во всех новых лампочках кольцевой трансформатор придётся домотать. Иначе обеспечить зажигание при низкой температуре с таким сопротивлением терморезистора невозможно. Малое сопротивление уменьшит задержку и срок службы.

Григорий11 мар 2017 4:19
Гость, на самом деле наиболее эффективное включение NTC терморезистора немного другое. Те концы спиралей (катодов), между которыми включён резонансный конденсатор не трогаем. А цепи вторых концов спиралей (любой) разрываем, и в разрыв впаиваем этот терморезистор, только величиной 100-200 Ом (начальное сопротивление подгоняется шунтом, подключенным параллельно терморезистору, чтобы лампочка таки зажигалась при нулевой температуре). Мне удобнее впаивать терморезистор в разрыв конца спирали, соединяющейся с конденсатором большой ёмкости 47 000/100 000 пф (в редких случаях общей точки двух подобнык конденсаторов, вторыми концами подключёнными к плюсу и минусу сетевого выпрямителя и его электролитического конденсатора). При таком включении, в отличие от рекомендации в статье, терморезистор всё время будет греться, как и в оригинальных схемах греется позистор. При моём способе включения терморезистор включается последовательно со всей лампой, и максимально подавляет броски тока катодов при включении, а падение напряжения на холодном терморезисторе не повышает напряжения зажигания, геометрически складываясь с напряжением на резонансном конденсаторе. Использую только термостойкие терморезисторы мощностью порядка 0,5 Вт фирмы EPCOS K164N 100 либо 470 Ом с максимальной длиной выводов, максимально их удаляя от транзисторов и электролитического конденсатора. Большая мощность лампы - меньшей величины сопротивление. 470 Ом шунтирую резистором 300/180 Ом 0,5 Вт для 15-20/30-35 Вт или использую 100 Ом без шунта для 30-35 Вт. При этом достигается компромисс между включением лампы при нулевой температуре и задержкой включения при комнатной температуре. Если не нужно включать лампу при нулевой температуре, то сопротивление можно увеличить на 20-40%. Лампа должна гарантированно зажигаться при 15 градусах. После выключения лампы терморезистор, желательно, должен остыть в течение 1-3 минут перед повторным включением.

Гость09 мар 2017 8:14
Кхм... в статье выше как раз написано, как и куда ставить термистор. Для меня это оказалось самым лучшим решением, лампы не перегорают.

Анатолий08 мар 2017 12:54
Все-таки, скорей позистора... Ни в одной КЛЛ нет термистора, хотя он гораздо менее дефицитный и, наверное, дешевле позистора. Ну не дураки же все производители, а ведь среди них много именитых!

Гость08 мар 2017 8:30
Нет ничего лучше термистора :)

Анатолий08 мар 2017 2:27
После жесткой критики на других форумах и собственноручной проверки осциллографом ответственно заявляю: диодное симметрирование эффективно только в лампах без ЭПРА, при питании ЛЛ с одного конца. Наличие резонансного конденсатора в ЭПРА нивелирует применениие диодных мостов для питания спиралей. Думаю, сам Алексей это понял...

Лёха27 фев 2017 12:18
Засекаем :)

Анатолий26 фев 2017 11:38
Лень временно побеждена. В 12 новых лампах оттренированы катоды и впаяны мостики. Осталось ждать...

Анатолий05 фев 2017 0:30
Похоже, я первый, кто воплотит идею Алексея в жизнь. 100 шт. UF4007 с ali уже прибыли. Теперь проблема - побороть лень...

Григорий27 янв 2017 12:43
Гость, да, на 150 Вт - нормуль.

Гость27 янв 2017 9:21
Сопротивление холодной нити накала лампы на 150Вт - 25 Ом. Так что всё нормуль. Для ламп небольшой мощности - да, надо побольше.

Григорий27 янв 2017 5:52
Анатолий,
да, 10-20 Ом на одну лампу маловато будет, хоть тоже "хлеб". Это - на люстру. На одну лампу надо 50-100 Ом.

Анатолий26 янв 2017 18:58
"1-2 десятка Ом" - мало. Измерьте сопротивление лампы в холодном состоянии, и Вы поймете...

Гость25 янв 2017 10:46
Обычный дисковый термистор на 1-2 десятка Ом должен существенно продлить ресурс работы лампы. Особенно интересен вариант с напаиванием его на пятак цоколя. Но это надо иметь прямые руки :)

Григорий25 янв 2017 10:13
Владимир, ОЧЕНЬ разумно! Опыт Анатолия - хороший пример. Только ММТ-12 для такой мощности не подходит. Для мощности 15-40 Вт пробуйте использовать надёжные термисторы EPCOS K164NE100-10 (100 Ом). Для малонадёжной лампочки подсветки холодильника я паяльником отпаял от керамического диска термистора выводы (главное - не перегреть термистор). Затем также быстро напаял диск на центральный вывод цоколя лампочки. Только потом надо убедиться, есть ли контакт цоколя с патроном из-за изменения размера цоколя. Мне пришлось патрон немного дорабатывать.

Для люстры порядка 300 Вт можно отдельно смонтировать последовательный термистор в общей цепи люстры, либо на каждую из двух ветвей люстры. Термистор должен быть где-то Ом на 10-20 и рассчитан на ток порядка 1-1,5 А. Ну что-то вроде термисторов в кинескопных телевизорах, блоках питания настольных компьютеров.

Комментарии: 12345 ...21

Пользовательские теги: led лампочки с термосопротивления экономка замена позистора [ Что это? ]

Дальше в разделе радиотехника, электроника и схемы своими руками: Преобразователь напряжения SEPIC (Buck-Boost) на MC34063 для универсального питания, схема понижающе-повышающего buck-boost (sepic) преобразователя, которая позволяет понижать и повышать напряжение.

Главная 9zip.ru База знаний радиолюбителя Контакты
Девять кучек хлама:

Радиотехника, электроника и схемы своими руками Ремонт домашней электроники Виртуальный музей старых радиодеталей XX века Ламповый звук hi-end и ретро электроника Катушки Теслы Радиодетали и модули с Aliexpress Интернет и сети, компьютеры и программы Сотовые операторы Инструкции


Дайджест
радиосхем

Новые схемы интернета - в одном месте!