Повторю уважаемым участникам некоторые очевидные вещи:
1. Колба энергосберегающей лампы расчитана на работу с горячими катодами; это - не CCFL.
2. Балласт энергосберегающей лампы расчитан на работу с колбой с горячими катодами; он не расчитан на колбу CCFL.
Поэтому при любых попытках привнести в эту связку режим работы с холодными катодами результат немного предсказуем. Именно поэтому я рекомендую колбу выбрасывать (ртути там - мельчайшие количества, и та - в виде амальгаммы), а балласт сохранить для ремонта будущих ламп или на переделки.

Алексей, через диодный мост лампа запуститься сможет, но что толку? В этом случае катоды придётся замкнуть, ещё и часть колбы возле анода не будет светиться.

Гость, это я Вам ответил.

Алексей, я писал, что балласт не рассчитан на закорачивание двух спиралей. Да, от мгновенного сгорания резистор 20 Ом поможет. НО без подогрева уцелевшего катода деградация катода заметно ускорится.

Гость, Вы не правы. Я неоднократно закорачивал уцелевшую спираль, и лампы у меня работали от месяца до полугода.

Лампу с перегоревшей нитью не отремонтировать, она посветить чуть-чуть и накроется очень скоро, причём с выносом транзисторов.

Выбросить, купить - это любой дурак может, а отремонтировать способны единицы! Так почему-бы в свободное время не размять мозги и руки, не получить удовольствие от созидательного процесса, сберечь немного природы не загрязнив лишней колбой со ртутью землю да и в конце концов банально не сэкономить деньги?

Я думал, что уж все знают, что у лампы с перегоревшей спиралью нужно выкинуть колбу, чтобы балласт не выгорел и его можно было использовать как запасной для других ламп. Но нет, кто-то ещё мучается с закорачиванием перегоревшей нити. Зачем? Хочется транзисторы жечь?

Кстати. Припоминаю в китайских фонарях с батарейками на 6В была пара люминесцентных ламп по 6Вт. Так вот балласт там был сделан на одном транзисторе с трансформатором, всё работало без подогрева нитей накала, они изначально были закорочены. Тупо высокое напряжение и всё. Лампы чернели с обоих концов, но светили до победы коммунизма. Что если тут такой-же подход применить к колбам с обрывом спирали(ей)?

Григорий, Спасибо за ответ. Я пробовал так делать неоднократно, но увы, почти всегда лампа работала недолго. Либо дико нагревался балласт вплоть до выгорания всего и вся с искрами, либо дико разогревалась колба в области сгоревшей спирали с дальнейшим почернением и плавлением пластика и т.д. Кстати не замечал, чтобы шунтирующий резистор от этого нагревался, ведь он по сути закорачивается плазмой внутри колбы и в работе схемы уже участия не принимает.
С другой стороны, а что если замкнуть выводы сгоревшей спирали и последовательно с ней поставить резистор 10-20 Ом? Как минимум мы уменьшим ток и нагрузку на балласт, как следствие и нагрева такого быть уже не должно.
Я вот что еще думал, а если ток на лампу подавать через диодный мост, чтобы питать колбу постоянным током? Или не сможет запуститься?

Алексей, я ничего нового не изобрёл. Обычно рекомендуют сгоревшую спираль шунтировать резистором 5-10 Ом. Если спираль раньше шунтировал диод, то его выпаять. Но проблема в том, что резистор будет греться, поэтому он должен быть достаточной мощности - не менее 1 Вт. Современные импортные резисторы такой мощности достаточно малогабаритны по сравнению с МЛТ, ВС, вот только после сгорания по внешнему виду это может быть трудно определить. Но в малогабаритном балласте резистор может быть сложно смонтировать. Поэтому я просто закорачиваю сгоревшую спираль. Да, в момент запуска, если не используется терморезистор NTC, резонансный ток будет немного больше. Но если лампочка зажигается нормально, то для транзисторов это не опасно. Иное дело, если лампочка не хочет нормально зажигаться, периодически моргает. Тут надо смотреть на электролитический конденсатор сетевого фильтра. Если он вздут - менять однозначно. Можно его временно поменять профилактически (может он подсох). Если лампочка всё равно не хочет сразу нормально зажигаться и продолжает моргать, то она - не жилец. Истощился и последний катод, и в течение получаса лампа сгорит. Но лампа может нормально зажечься, и через некоторое время могут сгореть транзисторы. Дело в том, что при уменьшении эмиссии катода он тяжело расстаётся с электронами, в прикатодной области происходит сильный разогрев столба разряда. От балласта потребляется дополнительная мощность, транзисторы могут критически нагреваться. Поэтому надо ещё проверить нагрев транзисторов. Вообще, из-за перегрева в области прикатодного пространства (если сильное почернение колбы возле катодов) теоретически может и колба треснуть.

Важно другое. Если сгорела и вторая спираль, то ни в коем случае её не перемыкать! Транзисторы балласта такого пуска не выдержат и сгорят. А восстанавливать эмиссию катодов после их истощения, как это делали с электронными лампами и кинескопами, - бесполезно.

Григорий, вы писали, что ремонтировали лампы с обрывом спирали. Поделитесь опытом, как лучше это делать.

При проверке нагрева транзисторов выяснилось, что один транзистор греется сильнее другого. Дело не в разных коэффициентах усиления транзисторов. Больше греется транзистор, через диод разряжающий накопительный конденсатор 22 000 пф, с которого через динистор DB3 на базу поступает начальный запускающий импульс.

Ещё маленький практический совет. При ремонте двух 30-ваток Smileligt обратил внимание, что один штырёк, на который навит проволочный вывод от колбы, недостаточно глубоко был вставлен в отверстие платы, пайка его оказалась ненадёжной, при небольшом механическом воздействии на него он начал легко качаться.

Однако!

Чудеса в решете. После перемотки сгоревшего кольцевого трансформаторчика 30 Вт лампочки начали перегорать транзисторы. Оказалось, транзисторы сильно грелись, так что ничего удивительного. Ещё и лампа тяжело включалась, потребовалось уменьшить ёмкость резонансного конденсатора, уменьшать номинал терморезистора. Я заподозрил колбу, балласт. А оказалось... виноват кольцевой ферритовый сердечник трансформаторчика. Выяснил при проверке путём замены в балласте такой же новой исправной лампочки. Заменил кольцо 9х5х5 на два сложенных кольца М1000НМ-А (ориентировочно) 10х6х3. Никакого перегрева транзисторов!!! И во второй лампе с трансформатором была та же история, но нагрев транзисторов я уменьшил, было, до приемлемой величины, использовав дроссель от более маломощного (20-ваттного) балласта. А так пробовал менять количество витков обмотки обратной связи, увеличивать число витков базовых обмоток, чтобы лучше насытить транзисторы, - бесполезно. Не стал долго играть, а намотал трансформатор с теми же данными на советских кольцах с двумя базовыми обмотками по 2 витка и обмоткой обратной связи 9 витков, и всё заработало. Замена поджаренных трансформаторчиков на самодельные в обеих лампах резко уменьшила нагрев транзисторов. Вот так термоустойчивость импортных ферритов!

Колбы этих двух ламп у меня эксплуатируются с большими задержками включения (потому и трансформатор пережарился, длительно работая с большими резонансными токами) с февраля 2014. Потемнение колбы возле катодов практически отсутствует. Для двух таких тридцативаток, с учётом испытания морозилкой, подошёл NTC терморезистор 100 Ом.

Сравнил, в чём разница между традиционным способом задержки включения КПЛ с помошью позистора и терморезистора NTC. В обоих случаях терморезисторы регулируют добротность резонансного контура, обеспечивая плавный пуск. Но позистор, включенный в параллель конденсатору, никак не может ограничить бросок тока через нити накала лампочки. При моём способе включения терморезистора NTC (он включен последовательно со всей резонансной цепью в месте её "заземления") он в той же степени ограничивает бросок тока. Кроме того, позисторы дороги, в свободной продаже их нет. NTC терморезисторы доступны. Единственное ограничение - необходимость уменьшать задержку включения для гарантированного зажигания лампочки при низких температурах. Кроме того, если мы добиваемся максимальной допустимой задержки, то надо тщательно подбирать терморезистор, проводить испытание лампочки на зажигание после охлаждения её в морозилке.

Так что при условии эксплуатации лампочек при комнатной температуре подобный способ имеет преимущества и годится для переделки любой КПЛ. Ну а то, что сейчас кольцевые трансформаторчики обратной связи начали мотать иначе, не доматывая обмотку обратной связи, - другой разговор.

Доработал ещё две новые дешёвые лампочки 20 Вт той же фирмы Vagner SDH. Одна уверенно зажигалась при низкой температуре с терморезистором 470 Ом. Другая при комнатной температуре с таким терморезистором давала бОльшую задержку, а при низкой температуре разогревалась слишком долго, угрожая угробить транзисторы в маленьких корпусах. Попробовал способ подгонки начального сопротивления цепи терморезистора, для экономии впаивая в параллель не второй терморезистор, а обычный. При параллельном соединении терморезистора 470 Ом и резистора 1 кОм лампочка при низких температурах начала включаться нормально, с большой, но допустимой задержкой. Понятно, что при таком номинале резистора он никак не повлияет на минимальное сопротивление горячего терморезистора, составляющее десятки Ом.

Я недавно писал, что в балластах 15-ваттных лампочек гарантированно идут транзисторы 13003. Ошибочка. Попался один балласт с транзисторами 13002. Значит такие транзисторы и в 20-ваттном балласте с большой беды должны работать. А у меня не запустился 20-ваттный балласт с транзисторами 13001 от 11-ваттного балласта.

Понятно, что первым делом перемотал обмотку обратной связи на кольцевом трансформаторчике: вместо двух витков намотал 10.

Гость, я писал, что экспериментирую намеренно с самыми дешёвыми лампочками. Наблюдаю за почернением катодов. Пока доволен. Одно время эксплуатировал лампочки по схеме автора с теми же маломощными терморезисторами 100 Ом без заметной задержки включения, и это не мешало чернеть катодам, выходить лампам из строя. Тогда я использовал корпус и ЭПРА от 20 Ваттной лампочки, а в качестве колбы использовал 26-ваттные U-образные стартерные лампочки с цоколем PLC/2P, аккуратно срезая ножом выступ корпуса со стартером, подпаивая выводы лампочки к плате, подклеивая корпус лампочки к верхней крышечке корпуса балласта моментным цианоакрилатным клеем. Использовал лампочки (по акции) GENERAL ELECTRIC, BRILUM. Сейчас у меня стоит такая же лампочка BRILUM по схеме с задержкой примерно 1 секунды. Катоды немного чернеют, но пока некритично. А в 30-ваттных лампочках SMILELIGHT с мощными нитями накала (одна колба дубоватее, хуже включается при прочих равных, видно сэкономили на ртути) при задержке более 1 с скорость почернения катодов ещё меньше.

У энергосберегаек это вряд ли имеет смысл в виду очень низкого качества спиралей и интенсивной потерей эмиссии ими.
По этой причине даже в "умных" ЭПРА с предварительным разогревом нитей лампы долго не живут. Но стоит убрать скачок напряжения при запуске, пока нити ещё холодные - протянут значительно дольше.

Гость, также общеизвестно, что при отсутствии броска тока, нити накала лампочек, кинескопа, вместе с его катодами, можно безболезненно кратковременно разогревать значительно интенсивнее, чем в рабочем режиме.

Как бы известно, что у энергосберегающих ламп самое слабое звено - это спирали. Даже если делать плавный пуск с подогревом, их эмиссия неумолимо теряется в процессе работы. Важно не трогать их и уберегать от бросков тока, тогда эти чахлые спирали на последнем издыхании проработают дольше, но всё равно перегорят. Поэтому я ставлю малоомные термисторы - этого достаточно.