Итак, доказано, что мой способ задержки включения пригоден для лампочек, эксплуатируемых в квартире, т.к.при низких, в.т.ч. отрицательных температурах, именно холодная колба не хочет нормально включаться. Либо срывается генерация, либо задержка включения увеличивается сверх меры, и пока прогревается терморезистор и колба, катоды светятся, а лампа не включается. От длительного резонансного режима транзисторы в маленьких корпусах быстро сгорают. Транзисторы MJE 13003 в корпусе ТО-126, не говоря о транзисторах в корпусе ТО-220, которые попадаются в мощных лампах, с беды держат секунд 10-15. Исходя из этого, номинал терморезистора нельзя слишком увеличивать. Если в квартире поддерживается только комнатная температура, то можно номинал увеличить. А так, при выборе номинала, необходимо провести испытание лампы с помощью морозилки. Практические результаты: в лампочках 30 Вт применил два в параллель 470 Ом, (лучше два последовательно по 100 Ом), а для двух дубовых лампочек 20 Вт - 150-200 Ом. Выбирать приходится из линейки: 100 Ом, 470 Ом, 1 кОм, 1,5 кОм. При очень большом желании сэкономить на дорогом терморезисторе, часть металлического покрытия дисков, либо сам диск терморезистора 100 Ом можно сбоку спилить надфилем, периодически охлаждая в холодной воде, контролируя номинал тестером, добиваясь величины до 200 Ом.

В качестве альтернативы терморезистор можно включать вместо предохранителя, либо, очень удобно, вместо помехоподавляющего дросселька, на котором и так часто экономят (если дроссель отсутствовал, то надо восстановить схему, как было предусмотрено для включения дросселя). Этот способ имеет очевидное преимущество, что сохраняет условия генерации схемы при больших номиналах терморезистора, но по этой же причине зажигание получается немного более холодным. А при низких температурах колбы и большом номинале терморезистора опять возможно "впадание в ступор" с ярким свечением катодов и невключением лампочки. Практически, дабы избежать последнего, пришлось для лампочки 30 Вт выбрать также параллельно 2 по 47

Гость, иначе задержки включения 0,5-1 с не получишь - проверено. Тогда игра вообще не стоит свеч. Я не столько с начальным броском тока воюю, что сначала верно задумали авторы этого сайта, а попутно, и это главное, добиваюсь максимально возможной задержки включения. Пока лампочка не включилась, идёт интенсивный разогрев катодов резонансным током. Этот ток ограничивает терморезистор, включенный последовательно с LC контуром (параллельно конденсатору включена лампа) в разрыв места его "заземления". Ограничивается как резонансный ток, так и зажигающее напряжение на конденсаторе. Пока напряжение на конденсаторе будет приближаться к порогу зажигания, катоды уже будут прогреты, активированы, и меньше будут деградировать от включения. Терморезистор я включил иначе, чем рекомендовали авторы. В моём варианте падение напряжения на нём не увеличивает зажигающего напряжения конденсатора, геометрически складываясь с ним. Терморезистор "глушит" всю резонансную цепь, будучи последовательно соединённым с ней. Обратная сторона медали: у авторов после зажигания лампы терморезистор "отключается" и практически не греется, а у меня греется максимально. Соответственно, в авторском варианте терморезистор быстрее остывает и лампочка быстрее готова к повторному включению. В оригинальной схеме позистор с начальным сопротивлением примерно 1 кОм, подключенный параллельно лампе под напряжением примерно 120 В (прикидываю, не измерял в кпл-ках), также должен греться во время работы.

Терморезисторы этой фирмы резко уменьшают своё сопротивление при большом прогреве, поэтому за экономичность не переживайте. Да, я их перегреваю. Со временем они могут чуть увеличить своё начальное сопротивление из-за частичного растрескивания, отскакивания металлического токоотводящего покрытия дисков. Для более мощных ламп можно применять два-три терморезистора. Терморезисторы других фирм, которые есть у нас в продаже, в каплеобразном эпоксидоподобном компаунде, такого перегрева не выдерживают и быстро сгорают. Они ещё частично уменьшают своё сопротивление.

Ещё обосную, почему выбираю большой номинал терморезистора. Нужна достаточная задержка, поэтому надо выбирать такой номинал, при котором ещё генератор способен гарантированно запускаться. При большой термочувствительности и малой мощности терморезисторы Epcos K164N даже при рабочем токе лампы достаточно прогреваются, чтобы уменьшить своё сопротивление до примерно 30-40 Ом. Если брать мощные терморезисторы, то при рабочем токе лампы они не смогут так резко снизить своё сопротивление и обеспечить малые потери лампы.

Вспоминая о ремонте балласта, хочу сказать, что исправные транзисторы от балласта лампочек 9-11 Вт (обычно, это MJE 13001, MJE 13002 в маленьких корпусах), при попытке их установки в балластах 20 Вт, не могут запустить генератор, правда, сразу не сгорают.

Ещё. Лампочка 30 Вт перестала нормально зажигаться, затем сгорели транзисторы с базовыми и эмиттерными резисторами. Причина - витковое замыкание в дросселе LC контура. Очень редкий случай. После замены всё заработало.

Ещё. Чем больших размеров пластмассовый корпус балласта, тем больше надежда найти там транзисторы MJE 13003 в большом корпусе ТО-126. А в качестве доноров транзисторов MJE 13003 гарантированно могут использоваться балласты лампочек мощностью 14-15 Вт.

Григорий, а почему Вы выбрали такое большое сопротивление термистора? Там достаточно одного или нескольких десятков ом.

Николай, резисторы между базой и эмиттером ключевого транзистора повышают его устойчивость к амплитуде импульсов на коллекторе и уменьшают выбросы отрицательного напряжения на базах. А ведь базы подключены к кольцевому трансформатору обратной связи. Как правило, даже в самых дешёвых лампочках, базы обоих ключевых транзисторов защищают диодами в обратном включении, подключенными между базой и эмиттером. А в более мощных и дорогих лампочках коллекторы защищают от бросков напряжения во время переходных процессов обратносмещёнными диодами между коллектором и эмиттером. При этом гарантируется, что импульсы напряжения на коллекторе не могут превысить напряжение питания схемы.

В последнее время я не столько восстанавливаю кпл-ки со сгоревшей спиралью, сколько дорабатываю новые лампочки 20-35 Вт с установкой NTC резисторов задержки включения. Лампочки покупаю намереннно самые дешёвые, комплектуя их резистором исключительно фирмы Epcos 0,5 Вт по цене в Литве примерно 20 руб в ценах до введения против РФ санкций. Терморезистор устанавливаю в разрыв проводника, идущего от цепей лампы к блокировочным конденсаторам 47 000/100 000 пФ (47 000 + 47 000), соединяющих эти цепи с проводом (проводами) питания - выходом сетевого выпрямителя. Маркировка конденсаторов - 473j, 104j. Выяснилась неприятная вещь. В последнее время все китайцы, как сговорились токовую обмотку обратной связи маленького кольцевого трансформатора, включенную последовательно с лампой, мотать в 1-2 витка - столько, сколько имеют базовые обмотки транзисторов. Раньше базовые обмотки имели 2-3 витка, а токовая обмотка обратной связи имела 6-10 витков, чаще всего 9. Это изменение значительно ухудшило положительную обратную связь и условия запуска генератора при низкой температуре и при большой величине начального сопротивления терморезистора. Теперь о резисторах 1-1,5 кОм мечтать не приходится. Самый ходовой номинал - 470 Ом. Но и с ним кпл-ки не хотят стабильно зажигаться даже при летней температуре! Обязательно токовую обмотку необходимо перемотать, разместив 9-10 витков, как раньше. Но после переделки необходимо лампочку положить в морозилку для остывания до температуры примерно -5 градусов и пробовать включить лампочку. Не загорится - надо брать терморезистор меньшего номинала. А меньшего номинала есть только 100 Ом. Значит придётся последовательно включать 2 терморезистора по 100 Ом или два параллельно по 470 Ом. Ещё оказывает влияние то, что ныне колбы стали делать с худшим качеством, с худшим зажиганием. Может меньше ртути добавляют. Что ещё выяснилось. Если нам достаточно задержки на доли секунды, то с резисторами малого номинала это достигается без проблем. А если мы хотим задержку 0,5-1 с, увеличивая номинал терморезистора, то при низких температурах может быть ситуация, когда лампа в течение 5 и более секунд полностью не зажжётся, будут ярко светиться катоды. Для транзисторов в маленьком корпусе это - погибель, т.к. балласт работает в резонансном режиме с большими токами. В абсолютно новой лампочке у меня эти транзисторы сгорели. Нужны транзисторы в корпусе TO-126 (см. КТ815). А сейчас в лампочки 20 Вт очень часто ставят транзисторы с маленьким корпусом (см. КТ209, КТ3102). Сразу сгорают оба транзистора MJE 13003, базовые резисторы 22 Ом и предохранительные эмиттерные резисторы 1-2,2 Ом. Обычно в лампочках 24 Вт уже идут транзисторы чаще всего в корпусе TO-126. Конечно, всегда условия зажигания лампочки можно улучшить, чуть-чуть уменьшив ёмкость резонансного конденсатора 3300-5600 пФ, подключенного к катодам лампы. При этом напряжение на лампочке в момент включения повышается. Но это - дополнительная возня и расходы. Ещё уменьшение ёмкости конденсатора уменьшит задержку включения, задаваемого терморезистором. Так что с транзисторами в маленьких корпусах осторожно: если лампочка при низкой температуре не включилась в течение 3 секунд, то немедленно её выключить и потом впаять терморезисторы с меньшим номиналом или чуть уменьшить ёмкость резонансного конденсатора.

Уточняю: я использую термисторы серии K164N Epcos, допускающие большой нагрев.

При ремонте неисправных ламп, особенно повышенной мощности, следует обращать внимание не только на транзисторы с базовыми и эмиттерными резисторами, но и на кольцевой трансформаторчик. Часты случаи межвиткового замыкания. Хлорвиниловая изоляция перегревается, трескается, и обмотки замыкаются.

Нагрузка трансформатора, гасят "иголки" ОЭДС. Наличие резисторов зависит от "дубовости" транзистора.

Гость. Но почему в других подобных схемах эти резисторы отсутствуют?

Для установки режима работы транзистора, для чего же ещё то...

Уважаемые специалисты! Подскажите для чего в этой схеме резисторы между базой эмитером каждого транзистора 43 Ом? В других схемах они просто отсутствуют?

Я нашёл эту статью ещё три года назад и по этой инструкции переделал все лампы дома. До сих пор ни одна не перегорела. Некоторые уже выглядят подозрительно (пожелтели, потемнели), но работают. Вот так то!

Нечего раскрывать! Нашлись блин "изобретатели" велосипедов.

Куда пропал Алексей,отзовитесь...
Я не раскрываю свои изобретения...

Что-то я не понял, что предлагает Сергей, ну это и неудивительно, ведь он не рассказал. Допустим, что КЛЛ мощностью 25 ватт даёт света столько, сколько дала бы лампа накаливания мощностью 100Вт. При питании трубки с холодными катодами 25 ватт будет уже недостаточно. Например, потребуется 50 ватт или даже больше. Теряется "экономичность" лампы, а электроды прослужат очень мало.

Какая самая компактная конструкция светильника для люмтрубки?

Светильник с лампой ЛБ-36: тут

Чувствую, что пора делать отдельную статью про лампы накаливания. Пока что у нас есть только одна: устройство защиты ламп. Если у кого есть желание и материал - милости просим.

Ребята- это предохранитель. Лампочки сейчас отвратительного качества,спираль тонкая,выгорает быстро,в момент её перегорания срабатывает предохранитель-перемычка...

Именно та перемычка перегорает после 3 недель стабильно. Может её цель больше в специальном быстром перегорании? :)

Пытаюсь понять, о какой же перемычке идёт речь. В лампах накаливания есть некая перемычка, которая является аналогом предохранителя, она расположена за пределами баллона, между самим баллоном и цоколем. Её цель - защищать лампу от разрыва при перегорании нити накала, когда в месте разрыва образуется дуга и происходит превышение потребляемого тока. Если она призвана приводить к перегоранию лампы, то вопрос: как?

Гостю: Речь шла о спецперемычке в импортных лампах накала специально для быстрого сгорания. Проверял на опытах многих ламп упаковками. А потом увидел в лупу. Хуже расходы у всех на лампы — лучше доходы у кап.монополий. Как заметил Эйнштейн, при частной собственности на средства производства, организация общества слишком энергозатратна интегрально, и главное худшее — в перевороте голов индивидуально. Может наконец сжав инфу, опишу детальнее product subotage ламп накала тут в более подходящей теме.

Дмитрию: По моему, даже если изменится мощность люма при токах, о которых лучше молчать, то люм останется энергосберегающим. Ионы газа, напряжением ускоренные излучающие свет, не могут излучать свет менее кпд-энергоэффективно. Но может ухудшиться долговечность накала и люминофора.
А у метода перемотки грамотнее настал огромный дефицит провода в лаковой изоляции в магах, и даже на мусорках, теперь недоступных и сжигаемых 100%. Может лучше эмигрировать в более стабильные благоприятные страны с проводами на мусорках и даже в магах…