Можно ли переделать экономку на -110вольт.Если да то как.Заранее благодарен

Электроника греется не всегда, только при неудачной схематике или очень мощных ламп.
Чаще всего греет электронику сама колба, которая допускает нагрев в работе до 65 градусов(обжигает пальцы за секунду-две).
Особенно электроника разогреется если лампа установлена колбой вниз.
Допустим в разобранном виде работающая электроника имеет температуру 40 градусов(едва теплая), что весьма благоприятно. Но это при 20 градусов комнатной.
А теперь представьте что комнатная не 20 а 65 градусов? А именно такую окружающую температуру создает колба вокруг ЭПРА, если лампа висит колбой вниз и сверху накрыта абажуром.
Электроника в таких условиях разогревается до 40+(65-20)=85градусов, что являеться критической для многих компонентов, кондесаторов в частности.
Так что учитывайте форму люстр и светильников при эксплуатации КЛЛ.

Электроника внутри ламп перегреваются, конденсаторы имеют тёмный цвет, внутри цоколя характерный запах перегрева. Интересно, почему в корпусах не делают нормальной вентиляции?

Опишите пики токов хотя бы в первые 100мс, с термистором и без.
Кстати какого номинала Ваш термистор? )

Посмотрите прибором первую секунду включения лампы и поймёте, о чём я говорю. А Вы говорите совершенно о другом процессе.

А Вам компьютер с искусственным интеллектом.)
Здесь уже писали, при броске тока до 1 А, лампа уже зажжетсяи после ток сразу уменьшается.
Терморезистор с малым холодным сопротивлением(до 200ом) скачок тока до 1 А не ограничивает, он начнет ограничивать с 2 А и выше.

Запоминающий осциллограф Вам в помощь.

Если терморезистор в холодном виде менее чем 200-300 ом, он ток никак не ограничит. Лампа загорится с броском как и без реморезистора. Нужно от 500 лепить и выше.

Не надо ограничивать никакой ток, терморезистора вполне достаточно, чтобы устранить бросок, во время которого часто и перегорает нить.

Добрый день ГОСТЬ, 25,01,2011 17:33 - Обращаю внимание на определенные мощностя: Можно собрать Балласт на 36 и более ватт. Лично Вам расскажу по голосовому каналу - долго писать. Напишите свои координаты.

Как переделать ЭПРА от энергосберегающей лампы, чтобы подключить к нему ЛДС большей мощности, на 36 Ватт? Есть балласты от ламп на 2-25 Ватт.

Резюмирую.))
Самый дешевый и быстрый способ-это варианты:
1.По диоду на каждую нить, диоды до 1А, можно низковольтные.
Диоды включать "встречно", В одном направлении тока через лампу и нити, сначала шунтируется первым диодом одна нить, в другом направлении тока вторым диодом шунтируется вторая нить.
2. Вместо диода стабилитроны 3.3-4.3 вольта и током до 1А.

Остальные варианты с позисторами.
А они не всегда есть под рукой.))

Чем больше защит, тем дороже.По деталям и по времени возни.)
1.Чуток хлопотно-т.к. нужна замена кондера.
Чтоб резонансный кондер не пробивал, лучше брать его больше чем 1.2кV, на 1.6кV к примеру, поскольку до 1200вольт любая исправная колба с неистощенными катодами, просто обязана загореться. стощенную лучше выбросить иначе она сожжет ЭПРА.
Так что пробивается кондер,а за ним и транзисторы, как правило либо из-за истощенных катодов, в дешевых лампах с некачественными колбами- это вопрос пары лет, либо попросту из-за некачественности кондеров.
Здесь от китайщины некуда деться-лоторея с качеством.

2.Очень хлопотно-поскольку трудоемко по времени.
Здесь к сожалению совсем непросто, поскольку придётся разбирать лампу и лезть в схематику с замерами токов и температур, ибо в схемах с оптимальными параметрами элементов обвязки транзисторов, сами транзисторы как правило вообще не должны сильно разогреваться. У меня транзисторы едва теплые, но это после полудня возни с разными режимами и элементами схем, ну его нахх..))

3.А вот здесь очень ПРОСТО.
Встречно -паралелльные диоды на нити и обязательно плавкий предохранитель - 1А на входе лампы-перед или после диодного выпрямителя 220вольт в схеме лампы.

Если пробьет резонансный кондер то на нитях больше 1В(диоды ограничят)никак не будет(ток при этом через нити на 1В напряжении будет около 0.15А), а это весьма безопасно(при токе 0,3А напруга на нитях до 3-4 вольт уже достигает).

Ток при пробое кондесатора быстро достигнет 1А и больше, а дальше в действие вступает плавкий предохранитель сгорая при токе выше 1А.
Вообще предохранитель вообще идеальней включить после кондесатора фильтра сетевого напряжения, но это не всегда просто.

Пара нюансов:
1-диоды уместны для ламп от 20 ватт и выше(с сопротивлением холодных нитей от 3 ом и меньше).
Для маловатных диоды начнут шунтировать ток накала, что не очень желательно.
2-Применение встречно-паралелльных диодов на нити вместо одного диода, к сожалению приводит кроме Плюса,дает один Минус- ещё более холодному состоянию нити во время зажигания чем без диодов вообще.

Один диод наоборот более благоприятен для нитей, чем если бы диодов не было вообще, но тогда он не выполняет функции защиты при пробое резонансного кондера.

Компромис - это один стабилитрон вместо 2 диодов на 3.3-4.3 вольт и током не менее 1А.
В одном направлении он работает,как диод во втором он как стабилитрон позволит немного разогреть нить перед зажиганием.
При 3-4 вольтах ток уже достигает 0,25-0,3А вызывая едва видимое красное свечение.

Но остается все равно одна проблема-Слишком быстрое зажигание-в доли секунд.

А для разогрева нужно хотя секунада-полторы.

Увы без позистора здесь не обойтись. Или термистора но с изначальным сопротивлением в 5-6 сотен ом.

С позистором есть два варианта включения-если позистор меньше 500ом в холодном состоянии, то лучше его включать паралельно лампе до нитей, а не после где он будет паралелльно кондеру.
Тогда начальный ток от 1А пойдет через позистор мимо лампы, а по мере его разогрева начнет повышаться частота и плавно нарастать ток через Срез и нити(в первоначальный момент Срез вместе с нитями ламп зашунтирован холодным позистором и ток через нити минимален).

А вот если более 500ом, то все оккей, можно включить паралелльно резонансному кондеру.
Здесь соображения просты: исходя из того что выпрямленное из 220в есть 310, перво-начальный ток не будет превышать значения =310в/500ом , то есть чуть больше полуампера, что приемлемо для нитей, особенно(идеальный вариант) если они зашунтированы диодом или стабилитроном.

С термитором советовать затрудняюсь поскольку под рукой их нет и практических опытов с ними не ставил.
Оговорюсь только что для реальной защиты с ним необходимо холодное сопротивление его от 500 ом и выше.
Соображение простое 310 вольт делите на его сопротивление в холодном виде, получите ток которым ограничится ток через нити в момент включения.По мере разогрева ток будет конечно расти поскольку сопротивление термистора будет падать, но при токе 1А лампа уже загорится, а нити будут УЖЕ прогреты. При 50-60 омах термистор ограничит ток 6А, но такого тока через него попросту не достигнет, поскольку при токе 1А лампа загорится. То есть при 50-60 омах термистор-это бесполезная перемычка.

Было бы хорошо придумать если не идеальную, то хотя бы эффективную в основных вариантах перегрузки защиту.
1. Защита при пробое резонансного конденсатора
2. Защита при тепловом пробое транзисторов
3. Защита от резкого кратковременного броска тока через нити при включении.
Защита должна сберегать единственный неремонтопригодный компонент лампы - нити накала.

Кстати, исходя из ниже приведенных вычислений "на пальцах", можно понять, почему в некотрых схемах фигурируют диоды паралельно нитиям накала.
Дело в том они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО оказывают защитный эффект в Момент Поджига.

И куда более значительный чем термистор.

Дело в том что шунтируя нить в одном направлении Диод фактически уменьшает эффективный ток через нити в момент поджига до 0.5А, что составляет 4-5 кратную перегрузку, а это более приемлемо, чем 10-кратная в 1А.

Для быстрого разогрева нитей, как уже говорил необходима хотя бы 3-кратная прегрузка по току.
Номинальный ток в 0.1А пока лампа не зажжена,нити не разогреет достаточно.

Спиральная 22ватт L3=3.5мГн, С5=3.9нФ
Fрез=~43кГц,
Zr(с5)=2*pi*Fрез*С5=~947ом,,
В итоге для достижения 1кв, ток через С5 может достигнуть 1А, а значит такой ток пойдёт и через нити накала и через NTC-термистор.
Такой ток конечно ПЕРЕГРУЗКА для Нитей с номинальным током 0.1-0.13А.
Но такой ток идет только в момент включения.
А теперь оценим характер защиты NTC-термистора.
В пиковый момент 1А, его сопротивление не превышает 60-100ом, в итоге на нём упадет 100вольт.
100 вольт из 1000в!
Всего 10%. (( То есть вместо 1А через нити пойдёт 0.9А
Это защитой назвать никак нельзя!
Кстати с нагревом сопротивление NTC термистора падает и его защитные свойства ещё более уменьшается.

Защита должна ограничить ток через нити, хотя бы до уровня 3*Iном, то есть =0,3-0,4А, при котором нити(пока лампа не зажглась)начинают едва краснеть.

Поэтому к сожалению толку от этого термистора НЕТ.
Вместо него кстати можно и проволочный резистор 100ом в 1 вт посадить, эффект защиты такой же-т.е.никакой, но он хотя бы не уменьшает свой "защитный эффект" по мере нагрева )).

С позистором другая "засада".
Он добавляет ток через нити в момент включения и если его сопротивление начальное слишком мало, то ток слишком значителен и к тому же он может не успеть к моменту поджига прогреться и ток через нити будет ещё больше на величину тока текущего не только через С5 но и через позистор.

Поэтому нельзя однозначно сказать про оба способа с термистором и позистором на 100% эффектны или бесполезны.
Везде надо вспоминтаь основы электротехники и высчитывать необходимые параметры защитных элементов, чтобы защита действительно имела место быть или более того, не превратилась в дополнительную перегрузку для Нитей.

Пусковой ток лампы прибилизительно совсем не сложно посчитать на пальцах.

Высчитываете резонансную частоту контура L3 C5. L3-обычно от 2до 5 мГн, С5 от 2,2 до 8,2нФ
После высчитываете сопротивление С5 на этой частоте и всчитываете ток через С5 для напряжения 1кв, при таком напряжении загорится любая лампа, после чего напруга c 1кв на лампе мгновенно(может этот момент убивает нити? :) ) упадет до 1-2 сотен вольт и вместе с напругой упадет и ток через С5 и соответственно ток через нити накала.

Самый простейший способ защитить нити от бросоков тока(только в случае пробоя С5)это запаралелить их диодами в обоих направлениях-это касается ламп с сопротивлениями нитей не более 3 ом.

Напряжение на диодах при токе в 1-2А(в случае пробоя кондесатора С5 например)-не более 1в, Большего значения тока не получится поскольку сгорят тран-ры или предохранитель.

Шунтировать ток накала диоды не будут поскольку при 100-130ма рабочего тока через нити накала, напряжение на них составляет 0,4-0,6в(для нитей 2 и 3 ома в холодносм состоянии). А диоды начинают шунтировать с 0.8 вольт на них.

С этими нитями вообще занятная штука, поскольку чтобы добится хотя бы едва видимого покраснения нужно как миниммум в 3 раза превысить номинальный ток накала, до 300ма и напряжение при этом на нити может составит до 4.5 в(это с нитью от 26 ватной лампы с 3омами сопротивления в холодном состоянии).

Очевидно что производитель закладывает либо дополнительный разогрев нитей не только от тока накала.
Или же вовсе не требуется разогревать нити до покраснения как пишут во многих статьях.

броска тока через нити накала не будет при целостности кондесатора С5, поскольку при большом токе учитывая емкость С5, напряжение на нем сразу достигнет напряжения зажигания с холодными нитями т.е. 1000вольт.
И тока через нити чтобы достичь 1000в нужно не так уж и много, всего лишьнесколько сотен миилиампер.

А вот с позистором-согласен- сгорает и возможно даже чаще чем без него, поскольку позистор надо правильно выбирать, а то лепят с сотней, двумя Rом в холодном состоянии и рады мнимой защите.

А термистор ничего не ухудшает но и не улучшает, вот если бы его сопротивление в холодном состоянии было несколько сотен ом, то да-помогло бы, а так 50-60 омами, это фигня, поскольку на частоте зажигания сопротивление С5 составляет единицы киломом и именно он будет ограничивать ток, а не термистор. Термистор в нашем случае фактически-Перемычка.:((

Задача NTC термистора - не плавный разогрев нитей лампы, а предотвращение броска тока через них. С PTC лампы всё равно выходят из строя, с NTC - нет.