Хотелось бы узнать, о какой спецперемычке речь?

2300К, включаемая каждый вечер надолго, прослужила более 10лет. Достойна фотки ниже. Прогорела спираль, запуск стал дольше 10мин. Заменил на новую.
Вторая КЛЛ, продаваемая самая мощная ~36W, самая тёплая 2300К, единственная с мягким запуском~1сек, включаемая на кухне в люстре надолго и часто 10-20 раз каждый вечер, служит уже 10-й год, без заметных признаков старения. Сделано на какомто редком нашем заводе ****горском — лишь однажды видел в продаже. Лень развинчивать люстру-плафон, чтобы посмотреть точнее.
А остальные штук 10, от китайских до российских и европейских, разной тёплости и мощности 26-36W, сгорели быстро. Некоторые ценой более 200руб сгорели быстрее ламп накала. Покупать такие КЛЛ — деньги на ветер.
Теперь избегаю КЛЛ. И избегаю светодиоды, кроме фонарика.
Вернулся на люмтрубки, лампы накала и галогенки.
Может стоит попробовать — ртутные ДРЛ, натриевые ДНаТ, и металлогалогенные МГЛ. Там кажется кпд ещё экономичнее аж в 1.5-2раза. И при большой ртути для запуска без высоковольного импульса — долговечность может быть больше в разы. Именно их запрещают. Видать кап.монополии опять диктуют ухудшение качества…

Сергею: Да, T8 дешевле до 10раз и долговечнее, поэтому актуальность улучшений меньше. Но в отличие от советских люмтрубок Т8, у меня первая импортная люмтрубка Т8 сгорела быстро тоже. Боюсь кап.монополист внедряет внутpь спецбрак (product subotage) для сгорания, как внедряет в импортных лампах — спецперемычку для сгорания за~25дней.

А из КЛЛ, опробованных на деле, лишь две удивили исполнением обещанной надписи долговечности.
Одна в настольной лампе 11W, самая тёплая

А в чём суть метода?

В КЛЛ как раз то суть, потому как т8 работают без претензий и окупают себя.. Но в квартирах большинство применяют КЛЛ, в которых люминофор переживает спирали несколько раз. Так сейчас их делают,забудьте про обещаемые 6-10000 тыщ часов- это неправда. Продлить жизнь КЛЛ это актуальный вопрос. А т8 можно тоже доработь, тогда они могут отслужить 20000, но там уже с люминофором ничего не поделаешь. И к стати мой способ менее подходит для линейных..

Сергею: Если удалось бы улучшить люм-долговечность до написанных 10 000 часов методами диодных мостов и мягкого запуска, и может даже до 20 000 часов, то потом было бы интересно улучшать ещё на 5-10% = ~1000 часов методом холодного запуска, дожигающего быстро проволоку остатка катода с уменьшенным кпд света.
По моему, проблема долговечности наиболее актуальна для компактных спиральных люмов (КЛЛ) изза их ~десятерной дороговизны, по сравнению с люм-трубками. Ибо КЛЛ всегда продаются с интегрированным ЭПРА, составляющем до 95% себестоимости даже при упрощении к низкому качеству. Не купишь КЛЛ дешёвле в 10 раз без ЭПРА. Кажется люди покупают КЛЛ, ибо им лень апгрейдить светильники или разьём внутри них с E27, например на разьём G13 для самых дешёвых люм-трубок размера T8.

Добавок о том, как выбирать лампу правильно. Часто бывает изза плохого выбора в магазине, лампа кажется синеватой или желтовато-красноватой — вообщем темноватой дискомфортной, что ведёт к усталости и потребности покупать лампы мощнее до 3 раз.
Как выбирать лампы, чтобы их свет казался белым комфортным всегда даже при минимальной мощности? В инете почти нет инфы на эту тему. В случае выбора тёплого люма хватает 11W для настольной лампы вместо 60W накала. Иначе люм будет казаться чуть темнее, даже при покупке настольной лампы с люмом более 26W синеватого цвета.

У меня большой опыт с лапами. Я заставил светится лампы с перегоревшими спиралями. Они служат минимум ещё 1000 часов,это самые китайские. Но всё зависит от экземпляра. Лампу можно заставить светить,без перегрева спирали -катода. Придуманный мной способ имеет один недостаток,но он незначительный. Если кому то интересно пишите.

К сожалению, для фотика, плёночного качественного, уже трудновато найти хим.проявку и цифровой слайд-сканер. Сфоткать нечем. Может когда эмигрирую к жизни куда-нибудь, то заодно проапгрейжу фотик и сфоткаю.
Впрочем что фоткать? Свиду же абсолютно обыкновенная магазинная люм-трубка с надписью 36W, люм-балласт с надписью 36W и провод! Фоткать нечего!
Лишь включив световую мощь — видишь ложь надписей. В необычную позитивную сторону в данном случае! :)

Может стоит добавить, что кажется там всё ещё хуже и нелинейнее, чем даже рассуждения Алексея о магнитном насыщении транса L1. :)
Ведь индуктивность L3 имеет число витков больше во много раз, чем транс L1. Поэтому насыщается гораздо быстрее, несмотря на слегка больше размер феррита и слегка другой его тип. Хотя насыщение транса было бы предпочтительнее.
По моему, именно насыщение массы феррита L3 влияет на всё.
При слишком малой частоте размер индуктивности L3 должен быть слишком большим для запасания энергии. И пищит слышно. Проблема снизу!
А выше звука при слишкой большой частоте транзисторы не успевают переключаться — очень греются и сгорают. Проблема сверху!
А очень высоковольтный конденсатор С5? По моему, после запуска света можно даже выключить его выключателем — без влияния на свет. Также можно выкручивать и стартёр у советских ПРА 50Гц. :)

А фото есть? :)

Вчера случайно попав на этом сайте на инфу о лиминисцентных лампах, прочитал всё. Прошлые комментарии Алексея и других, и его изобретение симметризации накала 2 диодными мостами в 2 нити накала показалось мне столь интересной инфой, что решил взаимно слегка поделиться своим миниопытом решения задачи создания люм-света в более скудных условиях в арендованной комнате после спецразрушения реальной экономики 6 китаев с 1986 года.

Когда включил, ЭПРА цыкнул зубом, сгорев сразу. Не удалось найти ещё один ЭПРА за месяц поисков. В магах сказали, что может привезут ещё один ЭПРА в следующий раз — весной может в следующем году, или вероятнее через 2-3 года.
Удалось за месяц купить самый дешёвый китайский цифровой мультиметр за 300руб, выбрав в маге один нормальный из 20шт показывающих с чрезмерной погрешностью 20-30%.
Пришлось вскрывать и ремонтировать единственный доступный ЭПРА.
Там оказалась схема похожая на схему статьи выше. Все детали с непонятными обозначениями новой цветной маркировкой. А сгорели транзисторы и резисторы. Пришлось думать, как это должно было бы работать, и какие резисторы и транзисторы там могли бы стоять, если бы схему придумывал я.
Больше месяца вычислял, искал детали, заодно слегка редизайня апгрейдил схему. И подбирал разное опытно, меряя цифры - в северном зимнем полумраке стоя на качающейся табуретке на одной ноге, под потолком сжимая подбородком мультиметр, одним глазом глядя на индикатор, другим глазом глядя на щуп, касаясь щупом деталей, избегая на плате дорожек, между которыми прошибало воздух искрой киловольтов, и токами выжигало дорожки. Вообщем это занятие оказалось непростым.

Результат? Люм-трубка с надписью 36W при включении стала светить — потребляя 135W с редизайненой схемой, с холодными или тёплыми деталями почти без нагрева - с кпд ближе к 100%, которую удалось засунуть в тот же металлический ЭПРА с надписью 36W. Кажется без аналога в мире.
Одной люм-трубки 135W с кпд экономнее до 5раз хватает освещать всю комнату почти как накалка до 675W! Предельный минимализм!
Спустя время удалось достать на какомто складе ещё один последний такой же ЭПРА с надписью 36W, который оказался надёжным, но его измеренная реальная мощность оказалась лишь 22W, т.е мощность хуже аж в 36W/22W=1.6раза, чем написано.
Значит удалось проапгрейдить реально мощность аж в 135W/22W=6.1 раз!
Потом проверяя ещё гдето выяснил, что такая ложь кап.монополий присуща кажется всему импорту, включая известные бренды - в меньшей мере. В отличие от советских честных ПРА, заодно измеренных тоже.
Потом случайно нашёл выключатель с верёвочкой за 100руб. Привинтил его на потолок для регулирования мощности люм-трубки в сторону уменьшения, ведь полная мощь нужна редко. Если перегорит, то наверно можно будет заменить на люм-трубку любой длины и мощности от 36 до 80W, или менее надёжную спиральную компактную КЛЛ, какую удасться найти.

Что использовал для долговечности? На эту тему не задумывался. Может всё подобрано чуть точнее холоднее, и в металле охлаждается лучше, значит чуть стабильнее в новых условиях чубайсо-изменений напряжения сети от 180V до 290V днём и ночью, и часто 275V для спецбыстрого выгорания накалок и электроприборов у всех. И чуть стабильнее при разных температурах летом и зимой.
Конденсатор С5 уменьшал чуть ближе к отсутствию запуска, для чуть улучшения кпд, может зря.
Для долговечности описанные тут диодные мосты Алексея интереснее точно, если удасться найти 2 моста, высокочастотных и высоковольтных и токанутых одновременно. Бывают ли такие?
Может с позистором и термистором — если удасться найти их.
Если найду что-то и испытаю, то может напишу. :)

Автор не рекомендует потому, что так хотя бы можно спасти электронный балласт, который неизбежно выгорит очень скоро при шунтировании перегоревшей нити резистором.

Привет всем! Почему автор не рекомендует ремонтировать колбу у которой перегорела одна спираль(нить накала). Да, шунтирующий реззистор надо ставить мощщным , проволочный, примерно такой мощности как и сама нить накала(спираль). должно все работать. Проверить ,конечно можно только опытным путем. Но мы же все любители и делаем всегда опыты.А может и получится. Успехов вам. С приветом ко всем вам Пётр.

Спасибо Григорий и Гость за исчерпывающую информацию.

Николай, с учётом специфики схем КПЛ, их катоды истощаются не от перенакала, а от холодного зажигания. Поэтому диоды, уменьшающие накал в два раза, желательно удалить. А для перегоревшего катода удалять диод необязательно. Я катод вообще закорачиваю, хотя для транзисторов здоровее, если закоротить с помощью резистора 10 Ом. Тогда резонанс в схеме, пик тока и напряжения, остаётся на прежнем уровне и не увеличивается. Небольшая проблема с размещением этого греющегося резистора на маленькой плате. Но если ставить резистор, то диод не нужен, иначе в течение одной полуволны он может его немного закорачивать.

Срок службы лампы с закороченным пергоревшим катодом - от нескольких месяцев до полугода, в зависимости от степени истощения второго катода, что определяется почернением колбы вокруг него. Чаще всего, в результате сгорает второй катод, но в редких случаях сгорают транзисторы вместе со всеми ограничительными резисторами от того, что лампа с плохой эмиссией катода потребляет значительно больше энергии на разогрев колбы возле плохого катода. Если лампа с закороченным катодом запускается с трудом и значительным мерцанием, то она и 30 мин. не проработает, ещё и транзисторы может пожечь.

Если один катод лампы потерял накал, он становится практически холодным и для эмиссии потребуется значительно больший ток. В таком режиме лампа проработает недолго - или перегорит оставшаяся нить или транзисторы не выдержат режима.

В статье написано что при обрыве нити накала лампы её можно закоротить резистором 10 Ом и убрать шунтирующий диод, однако такой ремонт не рекомендуется. Почему надо убирать диоды и почему не рекомендуется такой ремонт??

Определил предел нахальства. В лампочке 30 Вт с заявленным током 237 мА от явного перегрева накрылся (начали обгорать электроды) мой первый терморезистор NTC немецкой фирмы EPCOS, AG K164... 1,5 кОм 0,5 Вт. Вывод: использовать 1,5 кОм для лампочек мощностью не более 20 Вт. Для 30-35 Вт применять 1 кОм, для самых мощных - 470 Ом. Если задержки включения недостаточно, то с помощью добавочного конденсатора примерно на 1000-2000 пФ увеличить ёмкость резонансного конденсатора.

Вот уж не знал, что ремонт лампочек экономок действительно возможен. Сколько их люди выбросили, а могли бы отремонтировать. Да и стоят они недёшево, можно и повозиться. Хотя бы самый простейший ремонт - замена платы и т.п.

P.S.

Мда-а-а, недолго музыка играла... На следующий день лампа после часа работы резко заморгала. Разобрал, для эксперимента перемкнул выводы другого катода, оставив работать "более слабый" катод. Через полчаса тот же эффект и сгорели оба транзистора с предохранительными базовыми резисторами (10 - 24 Ом) и эмиттерными резисторами (1 - 2,2 Ом). То, о чём я говорил.

Вывод: если лампа с сильно почерневшими трубками в зоне катодов начала помаргивать, то первое - попробовать заменить электролит сетевого фильтра. Не поможет - колбу выбросить. Действительно, если колба в зоне катодов сильно потемнела и эти места очень греются, то такую лампу нет смысла насиловать. Она ещё способна пожечь транзисторы из-за потребления большой активной энергии на нагрев катодов. Чуть заморгала - вон.

В лампе с потемневшими концами трубки греется прикатодная область, т.к. потерявшие эмиссию катоды не так просто расстаются с электронами. Растёт т.н. прикатодное напряжение в столбе разряда и выделяемая там мощность на нагрев.

Я недавно говорил, что после установки NTC термистора в балласт лампы с заметно потемневшей колбой в зоне катодов, она у меня исправно отработала полгода. Сегодня она начала глючить. После работы в течение 0,5-1 ч. яркость её начинала немного уменьшаться и она начала помаргивать. По моему опыту, так бывает, когда выходит из строя конденсатор сетевого фильтра. Действительно конденсатор и вся плата, особенно транзисторы, грелись. Но конденсатор не был вспучен. Конденсатор заменил, но история повторилась. Присмотрелся: со стороны одного катода разряд в лампе чуть хуже, он больше отсвечивает голубым свечением. Решил, что эмиссия этого катода упала. Подключил лампу к ЛАТРу и убедился, что при плавном повышении напряжения свечение вокруг этого катода наступает позже. Принял решение выводы этого катода замкнуть. Лампа начала работать без проблем. Чудес не бывает: лампе с сильно почерневшими концами трубки термистор на определённое время помогает, но катоды всё равно со временем истощаются.

О работе лампы с почерневшими концами трубки. Я когда-то проверял, что при работе лампы с одним закороченным катодом, когда эмиссия второго катода была также на пределе, сильно грелся не только катод, но и транзисторы. Для некоторых подобных ламп транзисторы от нагрева сгорали. Надо иметь в виду, что транзисторы подогревают сетевой конденсатор, что на нём пагубно отражается. Поэтому, конденсаторы должны быть рассчитаны на нагрев 105 градусов, желательно на 400 В, а для облегчения теплового режима работы электроники желательно выполнить рекомендации автора по увеличению количества вентиляционных отверстий. Для новой лампы они не всегда нужны, но при желании использовать лампу до полного истощения катодов, эти отверстия ОЧЕНЬ желательны.